Халеб (Алеппо)
Первый сирийский город. Бродим по экзотичному суку (это такой рынок состоящий из извилистых крытых улиц). Прямо на мостовой валется скелет, кебаб из которого мы решили съесть в расположенной тут же харчевне. Один из посетителей, узнав что мы из России с воплями "Мария Шарапова" и "Горбачев" снимает с себя шапку, шарф и начинает раздаривать. Мы его вовремя остановили (уже начинал стягивать с себя куртку). В центре города, возвышаясь над всеми зданиями - окруженная рвом величественная неприступная цитадель. Все входы уже закрыты, но воды во рве нет, а наличие силовых кабелей сброшенных по покатым стенам делает цитадель не такой уж и неприступной, что нам и удалось даказать :)
съела все мясо
|
Хама
Город изображенный на самой мелкой сирийской купюре (50 фунтов). Знаменит своими деревянными колесами. С утра мы на них сели, а потом благополучно с колес слезли. Всего этих огромных водяных колес в городе порядка десяти, и никокой функции, кроме как для привлечения туристов нынче они не выполняют. Еще в городе есть (а точнее когда-то была) цитадель, аналогичная халебской. Только на холме возвыщающимся посреди города от цитадели не осталось решительно ничего. Находим винную лавку, но не можем найти обменника (не меняют даже в банке). Зато меняют прямо в лавке на улице. Первое знакомство с сирийским хумусом и фалафелью в местной харчевне. Знакомство с белорусским сирийцем в местной лавке сладостей.
колесо в Хаме
|
Апомея и окрестности
Представьте себе идиллическую картину. Прекарсная солнечная погода, день близится к закату. Бескрайнее зеленое поле. В произвольных местах из него торчат античные колонны. Между колоннами лавируют, восседая на тракторах, укутанные в арафатки сирийские крестьяне, вспахивающие для посевов землю. Это и есть Апомея. Огромный древний город, целиком разрушенный и засыпанный. Раскопана только одна улица, но она - протяженностью почти 2 км - представляет собой бесконечный ряд колонн, оставшихся от зданий, выходивших когда своими фасадами на улицу. Бродя по мощеной мостовой представляются легионеры, бряцующие оружием и чеканящие шаг по этой же мостовой каких-то пару тысяч лет назад. Вход на единственную раскопанную улицу платный, 150 фунтов. Вооружившись 2 ISICами, водительскими правами, профсоюзным билетом, справкой из больницы и просроченной московской регистрацией удаестя доказать, что все мы (кроме уже пролезших бесплатно с дальней стороны) - студенты и билет для нас стало быть стоит 15 фунтов. История проникновения подобным образом в Сирии повторялась еще неоднократно, чего нельзя сказать об Иордании, где туристичсекий бизнес уже стал одной из основных статей государственного бюджета и халява там не прокатывала. Что же до самой Апомеи, то несмотря на свое достаточно разрушенное состояние она оставила среди всех развалин сильнейшее впечатление. Наверное виной тому антураж сельской местности (где-то в таких же условиях Шлиман раскапывал Трою), да и место это было для нас первым знакомством с наследием древних греков и римлям на Ближнем Востоке. В дальнейшем мы натыкались на развалины чуть ли не ежедневно.
Вечер, заполненный словесными и бессловессными играми, ночевка в неотапливаемой гостинице с холодной водой и вылетающими пробками, и вот мы уже готовы продолжать наше путешествие. По плану - поиск пещер на плато. Первая, суммарной длины порядка 15 м, оказалась помойной ямой посреди аула, правда там в одном месте из стены посыпались кости, и спелелоги-поисковики на короткое время почуствовали себя археологами-следопытами. Возле второй не смогли остановиться, третью не нашли, повергнув в шок местных пастухов, впервые со времен крестовых походов увидевших такое количество европейцев. Четвертая, пятая, шестая - оказались заполненными канализационными стоками. Несмотря на относительную неудачу, можно костантировать что пещерами местное плато скорее всего изобилует, просто на карту нанесены только те, что возле селений и активно используются местным населением. Прекрасная погода, отличные вида и умиротворенная сельская местность залитая теплым сирийским солнцем. Что еще нужно для счастья русскому путешественнику в холодном декабре??
Апомея
|
Куаталь-аль-Маркаб (возле Баниаса)
А нужно ему найти средневековую крепость! Переваливая через горный хребет, наблюдаем невиданное дело - снег в сирийских горах (высота 1200 м). Спускаемся к морю и при помощи советской топокарты и GPS находим проезд к полуразрушенной крепости. История всех местных крепостей одинакова. Их строили либо крестоносцы, пытаясь закрепиться на завоеванных территориях, либо местные, пытаясь защитить от разнообразных завоевателей эти территории. Замки неоднократно отбивали нападение и не менее часто падали под ударами нападавших, после чего перестраивались меняя свой стиль с европейского на арабский и наоборот. А потом, как в анекдоте, появился лесник... точнее Саладдин и всех победил. В каждом замке вам обязательно расскажут, что его взял штурмом Саладдин. В Куаталь-аль-Маркабе мы наблюдали закат солнца, садилось оно в Средиземное море. Можно было прямо по секундам считать: 5, 4, 3, 2, 1 ... И солнце исчезло. И сразу же, в ближайшем минарете начинается молитва. Через какое-то время в другом, более высоком. А там где-то далеко снизу поют уже давно. Разноголосица муэдзинов постепенно покрывает весь склон, от прибрежного города, до аулов на тех самых 1200-х метрах.
Тартус и о-в Арвад
Встретившись с утра с последним участником экспедиции (а заодно и ее руководителем) - Юриком, отправились на остров Арвад, что находится прямо напротив Тартуса. Когда-то здесь был финикийский город и благодаря своему удачному положению ассимилировался другими нациями он медленее прочих финикийских городов. Какому-то из завоевателей пришлось даже строить насыпную дамбу от берега, чтобы спустя три долгих осадных года взять штурмом непокорных островитян. Дамбы давно уж нет, до острова добираются на корабликах, которые на пристани проважают два импозантных пеликана. Пеликаны кусаются совсем не больно, а даже забавно. На самом острове все застроенно городом. Самая инетресная часть - множество гуров, образованных морским прибоем. Если погулять там, то можно собрать ракушек и окаменелых мидий. Поиграли с местными пацанами в войнушку. Стреляли в основном по Ариэлю Шарону и иногда Джорджу Бушу, правда попали почему -то пласмассовой пулей не в этих двух злодеев, а в Серегу.
Пеликаны. Тартус (Сирия)
|
Гуры в морской прибое. о-в Арвад (Сирия)
|
Замок Крек де Шевалье
Наиболее известный из всех местных замков. Оборонявшие его много веков местные настолько свылись с ролью, что обороняют до сих пор. Мазда приняла на себя выстрел каких-то детей. Грохот стоял такой словно это камень из пращи, а не обычный снежок. В самом замке сохранилось очень многое. И стены, и казематы, и молельня и даже рыцарские туалеты. Посетителей тоже немало, со всех концов света. Отщелкав все что можно и поизвращавшись в изобретении новых фотосюжетов осмотр замка завершили.
Во время объездной фотосессии (по периметру стен) пробили колесо. Первый за поездку раз, и как это не удивительно единственный. Вынужденная пауза позволиа познакомится с кслаасными местными девчонками. Ранья и Зульфия-Зухра были просто сама приветливость и очарование.
Вечером, изголодавшись, решили по пути заехать в Хомс. Народ требовал кебабов. Там только что закончилось празднование Куйрам-Байрама. Весь город был завален трупами животных и их окровавленными шкурами. По сточным канавам текли настоящие реки крови, а из мусорных бочков торчали копыта - единственное, что не подвергается полезной обработки при зарезании барана. Проблема "Как и где перекусить?" решилась путем уничтожения аппетита.
Пробоина в замке Крек де Шевалье
|
Ранья и Зульфия-Зухра
|
Дамаск
Несколько часов езды и мы наконец в старейшем столичном городе мира - Дамаске. Дамаск с самых древних времен знаменит своей сталью (клинками, мечами и пр.) Нынче же город примечателен древними автомобилями. Допотопные длинющие американские мерседесы, горбатые немецкие "жуки", советские "копейки" и "москвичи". Разве что никаких праворульных, кроме нашей нет. Ночью ищем гостиницу, а утром Марка. Марк - это наш московский знакомый, которого встретить в самой Москве - нереально, а вот на конезаводе под Тулой, или в Дамаске - запросто. Марк, уже четвертый день в Дамаске, поэтому рассказывает, где какая мечеть и чем она знаменита. А вот тут мавзолей того самого Саладдина. Чисто бытовые достопримечательности тоже интересны. Вот тут можно обувь починить. Вот туту самая вкусная шаверма, а тут - утренний кальян. Знаменитый рынок не впечатлил. Во-первых с суком мы уже знакомы по Алеппо, а во вторых - засилие китайского ширпотреба. Но находятся окрестные улочки, где продаются уже отделланные вчерашние шкуры, арафатки и кальяны. Именно этих три товара мы закупали в несметных количествах.
Днем - поезда на юг в Босру и окрестности. Вечером обратно в Дамаск. Праздновать Новый Год. Хозяева гостиницы наверное еще долго будут помнить этих странных постояльцев с их непонятным праздником :) Ночью, правда, явились представитель сирийской госбезопасности, после того как мы начали с крыши палить в огромном количестве петардами. Праздник пришлось продолжать на горе, возвыщающейся над городом. Тут обнаружилась масса обзорных точек и масса гуляющих сирийцев. Последние были счастливы попускать вместе с нами петарды, поводить хороводы, и дружно поскандировать "С новым годом!" и "Мария Шарапова!".
тачка в Дамаске
|
Мастер чинит Марку ботинок
|
Новый Год 2007. Дед Мороз и Снегурочки
|
Босра и окрестности
Поездка на юг из Дамаска совершалась уже вдвенадцатером (вместе с Марком к нам добавилась его автостопная спутница Лена из Питера). Цель - посмотерть красивую местную долину, изобилующую водопадами и пещерами, а также городок Босра. Ну может быть по сирийским меркам долина и впрямь был живописной, но нам так не показалось. Водопад был искуственным, пещеру не нашли, так как заблудились и приехали на другой берег водохранилища, а моста - не оказалось. В итоге побаловались оливками не из банок, а растущими прямо на деревьях. Вкус оказался отвратительным, но как слабительное средство зарекомендовали они себя неплохо.
Босра оказалось куда интереснее. Развалины, развалины - а потом полностью сохранившаяся цитадель, куда, несмотря на поздний час, нас пустили, причем даже бесплатно. Половину цитадели занимает огромный амфитеатр. Поскольку было уже темно, наслаждались мы тут в основном не видами, а великолепной акустикой, благо собственных исполнителей хватало.