Далеко на северо-запад...

Район путешествия: Кольский п-ов (Мурманская область), Центральная и Южная Карелия (Республика Карелия).
Вид туризма: велосипедный;
Категория сложности: 3;
Время проведения: 9 - 28 июля 2008 г.;
Количество участников: 7 чел.;
Протяженность: 1193,7 км;
 
Маршрут пройденный:г. Мурманск – пгт. Мурмаши-3 – пос. Пяйве – ст. Нял  – 70-й км – мост р. Зап. Лица – КПП «Титовка» – пер. Муста-Тунтури – п-ов Средний – пос. Большое Озерко – пос. Вайда-Губа – м. Немецкий – пос. Мыс Скорбеевский – р. Зубовка – пос. Цып-Наволок – р. Зубовка – губа Эйна – губа Мотка – пос. Большое Озерко – п-ов Средний – КПП «Титовка» – А-138 – оз. Килпъявр – мост р. Лавна – пос. Абрам-Мыс – г. Мурманск – г. Сегежа – с. Волдозеро – с. Шалговаара – с. Ахвенламби – с. Суккозеро – г. Воттоваара (417 м.) – с. Гимолы – пгт. Поросозеро – с. Лахколампи – г. Суоярви – с. Лоймола – с. Леппясюрья – г. Питкяранта – Р-21 – с. Колотсельга – пгт. Велдозеро – с. Крошнозеро – пгт. Пряжа – с. Матросы – г. Петрозаводск

Участники:
Иванкин Максим Николаевич (1979, Томск) - руководитель, фотограф
Ященко Вадим Евгеньевич (1978, Северск) - видеооператор
Прокопчик Павел Владимирович (1978, Томск) - ремонтник
Павлов Сергей Владимирович (1984, Томск) - завснар, летописец
Кириченко Дмитрий Владимирович (1979, Томск) - отв. за аптеку
Анненков Роман Валерьевич (1974, Томск) - завхоз
Нигматуллин Денис Дамирович (1984, Москва) - костровой

Отчет для МКК находится тут (формат PDF, 4 Мб):

https://dl.dropbox.com/s/52d4d7upvwn2b6s/2008_III_Ivankin.rar

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Серега Багуй

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Дэн

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Вадик

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Фото. 90. Группа

Тема: Подробное описание

Направление везде указывается по ходу движения, время местное (GMT+3, московское).
 
От Томска до Мурманска по ЖД и автодороге 5300 км. Выехали из Томска на автобусе в Новосибирск 5.07.08 в 15:25, в 19:45 были на ЖД-вокзале. Далее: поезд №13 «Новосибирск Глав. – Санкт-Петербург Ладож.» (с 5.07 23:45 по 8.07 12:26, билет плацкартный стоит 3670 руб), за ним №22 «Санкт-Петербург Ладож. – Мурманск» (с 8.07 17:20 по 9.07 20:19, билет - 1176 руб), велосипеды в разобранном виде в чехлах проблем и доплат в поездах не вызывали. В автобусе была накладка: байки не входили в багажный отсек, а водитель оказался мерзким вредным типом – пришлось пихать часть из них в салон и доплачивать 2000 руб. за всё.

День 1. (09.07.2008)
В городе-герое Мурманске нас встретили Света Травина (местная велотуристка, проехавшая небольшую часть маршрута с нами) и свинцовая пелена облаков. Собирали байки на холме возле перрона с видом на пирсы (у одного из них стоял военный сторожевой корабль). Света вывела нас к супермаркету, где мы довольно быстро закупились продуктами, за что отдельное спасибо Свете и её друзьям. Отъехали от магазина в 22:35 и проехали по городу вдоль Кольского залива 7,5 км до знаменитого 2,5 км-ого моста через Кольский залив. Перед спуском к мосту у Вадика раскрутился переклюк - часть роликов и шайб была безвозвратно потеряна. Замена на новые и ремонт заняли полчаса.
Переехав через Кольский залив, за мостом свернули на юг, на асфальтированную дорогу, ведущую в Тулому. Через 19,2 км еще раз свернули - на окраине Мурмашей на гравийку, ведущую в пос. Пяйве (00:40). Отъехав 3 км по ней встали на ночевку на плоских каменных выступах недалеко от самой дороги (1:05). Временами накрапывает мелкий дождь. Вся дорога идет холмами, ровных перегонов почти нет, это вообще свойственно для всего Кольского.
Несмотря на позднее время, запрет «на движение в темное время суток по дорогам общего пользования»  мы не нарушали – в это время года на Кольском полярный день и солнце практически не садится за горизонт. Ехать можно круглые сутки. Спать легли в 3:00 «ночи».

День 2. (10.07.2008)
Первую ночь при свете было спать тяжело – позже привыкли. Встали, собрались. Выехали с бивака в 13:20. Дорога - профилированная гравийка до самого Пяйве, этот путь практически тупиковый, поэтому машин нет. Дорога идет вдоль ЖД-ветки на Печенгу и Никель, поездов тоже нет – за день движения видели и слышали всего 2 поезда.
Перед оз. Пяйвеявр небольшой перевальчик – подъем 1,2 км, с седловины открывается отличный вид на озеро. Внизу слева при спуске песчаный карьер у дороги. Примерно 25 км от ночевки (15:50) - проезжаем Пяйве: пару десятков капитальных домов и чуть больше деревянных, продукт советских времен. Едем вдоль ЖД по околице поселка. От станции дорога становится узкой грунтовкой и уходит в заросли лесотундры (плотные деревья и кусты не выше 4-6 метров), а через пару километров на переезде теряется вовсе. После недолгих поисков решаем двигаться по железно-дорожной насыпи. Ехать не везде получается из-за крупного щебня и узости отсыпки рельсов – часто спешиваемся.
«Проехав» так 2,4 км до разъезда ЖД (тупиковая ветка в пос. Килпявр и в Печенгу), становимся на обед, прямо в яме между ветками дорог, т.к. вокруг разъезда болото. Во время приготовления обеда удается найти потерянную грунтовку, ведущую на ст. Нял. Она пересекает рельсы в 400 м. севернее от разъезда.
18:45 – обед закончен, далее по рельсам до дороги. В месте пересечения прямо на грунтовке навалена огромная куча шпал в креозоте. Дорога плохая, судя по всему, ей практически не пользуются, но следы от машин на ней есть. Немного отъезжаем от железки и начинаются болота: дорога обходит небольшое озеро и снова выходит на возвышенность. Почти всё едется, но иногда приходится заниматься «велоакробатикой». Через 8,6 км от съезда с ЖД выезжаем к броду через р. Ура, брод шириной около 25 м. , глубина выше колена. На том берегу на песочной куче видны следы небольшого медведя. Кругом сплошная лесотундра.
За бродом дорога начинается получше – средней паршивости грунтовка, но по ней можно уже ехать не слезая. Через 4 км еще один брод, через приток р. Ура – чуть поменьше, около 8 м. шириной и 30-40 см. глубиной, но он осложнен крупными валунами на дне реки. Дорога от ЖД всё это время идет по кустам и лесотундровым карликовым деревьям в паре км и ближе. Лес местами очень плотный. За вторым бродом начинается очень сильно заросшая дорога, много веток поперек нее и все почти на уровне плеч и головы велосипедиста. Через 4 км снова вылезаем из дебрей по болотине на ЖД-насыпь, буквально в 4-5 км от ст. Нял. Долго ждем Пашку, который, как оказалось, сломал задний переключатель. Быстро находим какое-то эрзац-решение и едем по заваленной полусгоревшими шпалами дороге вдоль насыпи на станцию Нял.
Через несколько сот метром дорога выходит на луга и скорость возрастает до 17-20 км/ч. Пашка едет медленно, поэтому разделяем группу – Пашка в сопровождении 3 чел. медленно доезжает до станции, руководитель с еще 2-мя участниками на всех порах мчат искать место для бивака и кап.ремонта.
Авангард въезжает на ст. Нял по ЖД-насыпи около 23:30. Станция безлюдна абсолютно, и поэтому где начинается дорога в сторону трассы вдоль оз. Нялъявр приходится искать методом проб и ошибок. Покатавшись вдоль верениц ржавых вагонов и полазив по многочисленным путям, находим дорогу – она начинается от 2-х этажной станции с остановившимися часами. Около станции несколько бараков. Все закрыты на замок, но похоже жилые: стекла целы, кое-где занавески, на отшибе стоит две 5-этажки. Везде запустение и заброшенность. Я возвращаюсь к месту, где мы въехали на станцию, встречать вторую группу. Ровно в полночь они подъезжают, указываем Пашке и компании дорогу и мчимся дальше по, начавшейся в Няле, профилированной гравийке ведущей к трассе А-138. Дорога с запада обходит большущее озеро Нялъявр и идет вдоль насыпи разобранной ЖД-ветки. Встречаем единственного человека – мужик-работяга на мотоцикле с коляской возит шпалы себе в хозяйство.
В 2,5 км от станции встаем на бивак (00:35) в карликовом лесу на холме в полукилометре от берега озера. Пока все хлопочут по хозяйству, Серега с Пашкой куют пашкин байк. Отбой в районе 3 часов «ночи», но из-за отсутствия облачности солнце всё равно светит. Эффект забавный, кстати: около часа оно «залетело» за гору Салжвыд и через 40 минут «вылетело» с другой ее стороны – вот и вся ночь.

День 3. (11.07.2008)
В 11:00 на 70-м километре трассы у нас назначено рандеву с 2-мя мурманчанами: Олегом Дмитриевым и встречавшей нас на вокзале Светой Травиной - они несколько дней проедут с нами по Кольскому и Рыбачьему. Поэтому в 9:00 группа из двух самых быстрых лосей (я и Серега) выезжает раньше остальных, чтобы проехать 21,3 км к месту и времени встречи.
Условия отличные – укатанная гравийка с камнями, слабый ветер спереди сбоку, небо чистое. Весь путь дорога идет вдоль насыпи ЖД, местами переваливая через нее. За полтора часа добираемся до ЖД-моста через трассу на 70-м км. Еще через 15 минут встречаем Олега и Свету. Через 30-40 минут подъезжают остальные томичи.
Тут же случайно знакомимся с Константином Добровольским, мурманским поисковиком и фанатом истории ВОВ. Он рассказывает нам про то, что как раз тут (вдоль оз. Нялъявр) проходил фронт, на котором остановили наступление немцев на Мурманск. И что они до сих пор находят, выкапывают и перезахоранивают в братских могилах останки русских солдат. Узнав, что мы из Томска, он обрадовался, т.к. уже неоднократно сотрудничал с аквалангистами из Томского клуба «Скат» - в прошлом году группа под руководством Валентина Сусляева нашла на дне р. Зап. Лицы советский истребитель времен Отечественной войны. Костя зовет нас на обратном пути заехать к ним в лагерь в баню и на «пообщаться».
Прощаемся и едем дальше. Асфальт прилично разбит и очень сильно пересечен – спуски-подъемы до самой «Долины Славы» (ок. 10 км от 70-го). Местные называют этот отрезок дороги «Чертов перевал». Не знаю, почему он так назван, но вдоль дороги идут сплошные кресты и стелы над братскими могилами, в долине на открытом плоском пространстве сооружен мемориальный комплекс. На въезде в него стоит танк ИС-2. Здесь захоронены если не десятки тысяч русских солдат, то тысячи точно.
В конце долины дорога резко поворачивает влево и пересекает ручей, вытекающий из оз. Дикое. Сразу за мостом есть площадка для остановки машин, чуть глубже в карликовый лес находим отличную поляну. Перекусываем (35 км с бивака, 13:30) и в путь. В нескольких км за большим лугом пересекаем р. Зап. Лица, от которой начинается подъем в гору. В губе (устье реки) Западная Лица в каких-то 20 км от нас находится крупная база ВМС с атомными подводными лодками. Но нас ждет довольно длинный и многоступенчатый подъем на перевал, а не стальные монстры.
11,8 км подъема с несколькими горбами и парой небольших спуском и мы на седловине, а точнее в высшей точке подъема: слева виден круглый белый шар какой-то РЛС, справа вышка-ретранслятор. Прямо у дороги – автоматическая метеостанция. Подъем не сложный, т.к. разнообразный рельеф, да и виды во время подъема открываются впечатляющие на каменистые сопки. На седловине сильный пронизывающий ветер, дующий с Баренцева моря.
Спуск 8-9 км по асфальту на предельных (сколько позволяет ветер) скоростях и мы пересекаем по мосту р. М. Титовка. В полутора км от нее КПП «Титовка», на месте бывшей деревни Стар. Титовка. Паспортная проверка и проверка разрешения на проезд в погранзону занимают совсем немного времени (пропуск мы по телефону и эл. почте получали за 2 месяца в Мурманском ФСБ) - сержанты довольно добродушные парни. Один из них фотографирует нас на фоне столба государственной границы России, зачем-то установленного рядом с КПП.
Трасса ведет в Норвегию, на запад в Киркинес, мы же сразу за КПП сворачиваем на север на грунтовку, ведущую на Рыбачий. От КПП в сторону перевала идет отличная укатанная грунтовка по западному берегу Титовки. Ровных кусков почти нет, везде холмы. В 3-4 км перед р. Пьяным есть довольно крутой подъем серпантином и спуск по глубокому песку. На седловине – песчаные выработки. У местных этот перевальчик называется «Восьмерка». Съехать по песку глубиной в 10 см очень тяжело даже вниз. Спустившись обедаем у излучины реки на высоком яру. Сразу после обеда наблюдаем забавную сцену: встречная колонна бронетранспортеров и армейских ЗИЛов штурмует «Восьмерку». Первый же БТР на середине подъема закапывается и вязнет, сзади к нему аккуратно подъезжает второй и, уткнувшись носом в зад первому, они дают форсаж и паровозом заползают наверх. На всех БТРах и ЗИЛах символ Полярной дивизии – белый медведь.
Дальше по плоскому грунту добираемся до моста через Титовку. Дорога через мост ведет в деревню Новая Титовка, но мы едем западнее к ручью Пьяному, от которого начинается подъем на перевал через хр. Муста-Тунтури. От КПП до Пьяного 13 км. В конце 80-х дорогу через перевал сделали нормальной, до этого она была ужасной и на перевале гибло много водителей с машинами. На Пьяном у дороги стоит беседка, где все по местной традиции обязаны выпить алкоголя за преодоление перевала без жертв, об этом написано и у Михаила Орешеты в краеведческом труде «Осиротевшие берега» и то же самое рекомендуют нам только что выпившие у беседки спасатели на УАЗике. Сухой закон в группе отменяется на 15 минут и частично распивается бутылка коньяка на девятерых. Традиции придуманы не нами.
Первая ступень подъёма крутая (от 6 до 12%) и идет по ложбине, чуть выше начинаются мелкие мореные озера и подъем выполаживается. Попутно открываются впечатляющие виды на усыпанный озерами хребет и частично на Баренцево море. Дальше до седловины дорога идет вверх серпантином с не редкими плоскими участками. На седловине перевала (5,8 км от Пьяного, 20:40) стоит крест всем солдатам погибшим на Муста-Тунтури во время войны. Стоит отметить, что довольно долгое время (2.5 года примерно) этот хребет являлся линией фронта: на п-ове Рыбачьем и Волоковом перешейке стояли советские войска, на вершинах хребта – немцы. За время позиционных боев погибло много солдат, в основном русских, но еще больше погибло во время освобождения хребта в октябре 1944-го. Была настоящая бойня, но наши немцев выбили и дальше оттеснили в Норвегию. Весь хребет до сих пор изрыт окопами, засыпан ржавыми боеприпасами, осколками и покореженной армейской утварью. С самой седловины видно старую немецкую дорогу, уходящую за первым же озером налево за гору. Находясь здесь, чувствуешь себя частью истории, кровавой истории – на обратном пути на этом самом месте прямо у дороги нашли кучу рассыпанных патронов от немецкого пулемета MG-42…
Спуск с перевала такой же витиеватый, технически интересный и разнообразный, как и подъем, дорога везде отличная – укатанная и профилированная бронетехникой гравийка, а точнее просто взорванные и выровненные скалы. На протяжении всего спуска видно Мотовский залив Баренцева моря, п-ов Средний и за ним наш Рыбачий. Периодически приходится останавливаться и пропускать то машины, то бронетехнику – дорога узкая.
5,3 км от седловины – ручей Трезвый – конец спуска, там стоит белый памятник павшим солдатам (на всем нашем пути памятников и могил павшим солдатам попадается огромное количество) и напротив палаточный военный лагерь. Объезжаем лагерь и выкатываемся на перешеек между п-овом Средний и большой земли. На той стороне Кутовой губы Мотовского залива, на Среднем видны мишени для арт. стрельб и ростовые фигуры, видимо для ручного оружия. Встаем на ночевку напротив военного лагеря на берегу Кутовой, сразу за мостиком через ручей (3,8 км от Трезвого, 22:20).
Перед сном многие пробуют купаться в разной мере в Кутовой губе и пробовать пить морскую воду. Первое – холодно, второе – гадость ужасная. Наблюдаем как какая-то огромная морская рыбина (см 50-70 длиной) выпрыгивает несколько раз из воды, ловя насекомых в 20 м от берега. У Дэна от этого истерика фанатичного рыбака. Спать легли во 2-м часу – всё равно светло, хоть и пасмурно.

День 4. (12.07.2008)
 «Утром» пасмурно, но дождя нет. В 11:25 выезжаем с нашего бивака. Были опасения, что могут военные нагрянуть с той стороны, но они «ночью» в лагере себя вообще никак не проявляли. Дорога, огибающая по восточному побережью п-ов Средний – прекрасная выровненная гравийка, но по слухам идет только до «нефтяников», т.е. почти до Большого Озерка. Недалеко от места ночевки проезжаем мимо корабля, выброшенного на берег и почти разобранного на куски. Большую часть пути за губой Бол. Майка виден массив горы Мотка, она напоминает пирамидальный шатер. Чуть не доезжая перемычки между Средним и Рыбачьим, между дорогой и морем, остатки деревни Бол. Озерко (основное Бол.Озерко находится на той стороне, на Рыбачьем, с этого берега видны две пустые 5-этажки и буй-маяк посреди губы). У дороги несколько братских могил и памятников.
На самой перемычке стоит буровая вышка, возле отворота на нее встречаем буровика на транспортном средстве сделанном из японской газонокосилки с большими колесами. Похоже на болотоход. Вот мы и на легендарном Рыбачьем ! При въезде на Рыбачий сразу же лагерь буровиков (13:00), там нам даже предлагают поесть, а поговорить получается почти с каждым мимо проходящим. Оказывается, геологи нашли здесь нефть, а вот буровики 3-й год бурят, а нефти не нашли еще. От бивака до лагеря 18,2 км.
Гравийка от Титовки до этого лагеря не оправдала наших ожиданий – слишком уж просто и многолюдно, ожидалось тише и хуже. Так вот от лагеря буровиков и на сев.-зап. началось, то к чему все готовились в Томске ! Дорога, ведущая в Вайду-Губу вдоль сев. оконечности Бол. Волоковой губы представляет собой каменистые россыпи, грунтовку с торчащими камнями, лужи, ручьи и скальные выходы. Дорога вытрясает из рук и задницы довольно много эмоций. В 8-и км от буровиков на очередном ручье перекусываем (14:30), пару раз порывается начаться мелкий дождь.
Стоит отметить одну особенность дорог на Рыбачьем: вдоль основных из них через 30-100 метром стоят на обочине бочки от бензина с железными прутьями. Внутри они засыпанные камнями. Зимой здесь сильные ветра и много снега – дороги без проблем заметает, поэтому их метят таким образом. После перекуса дорога начинает немного отходить от моря и залезать на горку. На горке - справа бывший военный городок «Локаут», слева мыс Коровий (5 км от перекуса). Здесь я нахожу оленьи рога в 10 метрах от дороги, а Вадик берет их себе на память и возит весь поход и обратный путь до самого Томска.
Спускаемся с холма в бухту, которая называется «Кийский рейд». Дорога выходит прямо на пляж. Небольшая остановка на осмотр «даров моря» в виде ракушек, панцирей крабов, обрывков сетей, поплавков, топляка и прочего мусора. Короткое возлежание на пляжу: для жителей самого центра Азии пляжи Ледовитого океана диковинка. Песок здесь заменяет очень плотно прессованная серая «почти пыль», ехать по ней прекрасно, почти как по асфальту, велосипед почти не оставляет следов на ней, впрочем и бронетранспортеры оставляют след не более 1 см глубиной.
В конце пляжа над округой возвышается бункер времен 2-й мировой. Снова остановка, осмотр. Бункер сложен из камня, внутри оштукатурен, стены толщиной до 2 метров, два этажа: верхний - два пулеметных гнезда и пара небольших помещений, нижний – затопленный подвал, видимо арсенал и жилые помещения. От бункера в обе стороны вдоль берега идут полузасыпанные окопы. На железных швеллерах, служащих верхними балками бойниц довольно много пулевых вмятин и дыр. Сложные чувства вызывают такие памятники… В нескольких км еще один такой же бункер – это наши укрепления от немецкого десанта, возведенные в 1941-1943 гг. Всю войну ждали десант, но немцы так его и не высадили на рыбачий, за то обильно обстреливали с моря и воздуха советские укрепления и военные лагеря.
В брод переезжаем ручей Червяной за пляжем, далее дорога становится относительно неплохой каменистой грунтовкой (крупных камней почти нет, как до «Локаута») и уходит от берега Кийского рейда вглубь полуострова. После преодоления нескольких холмов становится видно 3 белых шара на горизонте – это РЛС на берегу м. Немецкого. Нам туда ! Мыс Немецкий – самая северная точка европейской континентальной России, на нем стоит маяк и гарнизон ПВО с обилием всевозможной военной техники. Там же недалеко находится и Вайда-губа, опять же бывший военный городок. Но часть его построек занимают солдаты. Подъезжаем к забору их территории – выскакивает сержант-дежурный с красной повязкой, объясняем, кто и куда хотим, он говорит, что к маяку – надо объехать локаторы вдоль забора с востока. Так и делаем (18:40, 35 км с ночевки).
Маяк высотой метров 30 примерно, может больше – снизу вверх тяжело сказать, выкрашен в красный цвет. При нем целое хозяйство смотрителя маяка: разбитые сараи, куча разобранных машин и прочей техники, один жилой барак. Нам навстречу бежит пацан: «Здорово! Кто на маяке старший ?» - «Я! Дед вообще-то старший, но он спит, #имя какой-то тетки# уехала в город, мамки тоже нету - поэтому я сейчас старший !» Позже выяснилось, что «старшего» зовут Олегом, ему 6 лет и в следующем году он пойдет в «городе» в школу. Он провел нам небольшую экскурсию, но на сам маяк мы подниматься не стали – вдруг что… Сходили до северной оконечности мыса – там на холме находятся полузасыпанные окопы и крест в память о павших за Рыбачий русских войнах.
Постоянно моросит мелкий дождик и дует сильный ветер с моря, выдувающий все сопли и слезы из наших бренных тушек. От маяка едем в Вайду-губу, за последними руинами на небольшом ручье устраиваем перекус в спартанском стиле: холодная еда, вода с сиропом и ветер с дождиком. Дальше – в Скорбеевку, или официально Мыс Скорбеевский. Дорога отличная – укатанная грунтовка на камнях. Дорога проблем не вызывает, если не считать мощного встречного ветра. 10 км от Вайды до Скорбеевки упираемся 2 часа по продуваемой со всех сторон местности, «паразитируя» друг у друга «на колесе».
Мыс Скорбеевский – наверное самый крупный из виденных пока нами покинутых нас. пунктов. Здесь есть всё: жилые дома от 1 до 3 этажей, спортзал, столовая, гаражи, автобоксы, склады, непонятные еще какие-то сооружения, котельные, баня... И ни одного человека! Хотя на другом краю поселка кто-то некоторое время ковырялся, видимо собирая металлолом, но потом исчез. «Памятник перестройки». А ведь дома почти целые ! На многих из них написаны года постройки: 1982, 1988 г. Почему происходит такое запустение в относительно новых домах описано у М.Г. Орешета в «Осиротевших берегах». Примерно следующее: раньше здесь стояли гарнизоны ЗРК ПВО, потом дальность комплексов значительно повысилась и надобность располагать их на самом берегу отпала – их перевели в более защищенные места на «большой земле». Естественно, у военных все просто: «Перебазироваться в течении 3 недель» и точка. Результат: поселки покинуты, хотя в некоторых домах до сих пор отличные стены с кафелем. Всему виной прогресс… Скорбеевка напоминает очередную локацию знаменитого «S.T.A.L.K.E.R.’а».
Встаем на ночевку в бане-котельной без крыши (22:20), находящейся немного на отшибе. В одной комнате палатки, прибитые гвоздями к отлично сохранившемуся деревянному полу, в другой костер на кирпичиках, дрова – из остатков крыши. Среди 4-х стен ветер не так жестоко сдувает, да и сырой туман меньше беспокоит. Кстати, большая часть крыши нашего убежища валялась в 50 м от дома, сдутая местными ветрами.
Перед отбоем празднуем день рождения Димыча тыкилкой с лимонами на крыльце дома и прочими ништяками. Отбой в 3:00.

День 5. (13.07.2008)
Утро – полная противоположность вечеру: слабенький, но ощутимый ветерок, солнце и чистое небо. В 11:40 выехали из нашей котельной в сторону Цып-Наволока, но 10 км прокатались вокруг и мимо Скорбеевки, пока нашли нужную дорогу – от нее во все стороны идут равноукатанные дороги. Нужная нам дорога уходит строго на ю.-в., огибая большое озеро на юге от н.п. с вост. берега. Некоторое время едем по плоскости поймы Скорбеевской губы, попадаются длинные песочные куски дороги, иногда с барханами. Посреди поймы находим памятник из черного монолита в виду буквы «П» и четыре могилы. На камне нарисован советский дальний бомбардировщик-торпедоносец ДБ-3 (Ил-4) времен ВОВ. Орешета М.Г. «Осиротевшие берега»: «В годы войны губа усиленно охранялась. Неоднократно подвергалась налету вражеской авиации. В одном из воздушных боев над Скорбеевкой был сбит наш бомбардировщик. На месте захоронения экипажа установлен единственный в тех местах памятный знак»
В 4 км от Скорбеевки переезжаем одноименную реку вброд, она хоть и широкая, но мелкая, воды по втулки. Здесь основная накатанная грунтовка уходит южнее в Бол. Озерко, а мы едем по северной, менее накатанной. От переправы начинается перевальный взлет длинной около 1,5 км и с набором около 100 м., т.е. довольно круто вверх. Далее дорога идет «поверху» над скалистыми утесами мысов Бол. и Мал. Скорбеевские. Постепенно погода начинает портиться – появляется сильный ветер и натягивает сырой туман. Дорога тоже становится хуже – появляются крупные камни. В конце штурмуем довольно крупный овраг с ручьем и оказываемся в месте на всех картах отмеченным как «сарай», но на деле сарай оказывается «РадиоТехническим Пунктом» с какой-то очередной довольно высокой антенной и пьяным довольно молодым мичманом. Мичман без всякого военного мутотаства объясняет где мы, куда и как нам правильно ехать, обещает что там брод через Майку по грудь глубиной и мы не проедем. Напоследок он дарит нам кусок карты-километровки с аккуратно зачеркнутым карандашом грифом «для служебного пользования» и им же обведенными «сараями» где мы стоим в данный момент. Желает нам удачи, восхищается нашей глупостью и прощается – мы поехали.
От РТП дорога начинается «наша любимая» - холмики-ямки с крутыми спусками и подъемами, сплошные камни размером от яйца до ведра. Передвижение напоминает велотриал с кулем на багажнике. Один из самых сложных участков движения за весь поход. Через 6 км вывалились на обещанный пьяным мичманом «брод по грудь» через р. Зап. Майка (18:35). Нам повезло: в это время был отлив и поэтому брод оказался совсем не глубоким – 50 см, здесь нам навстречу проехал УАЗик – дальше гражданские машины будут редкостью на Рыбачьем. Почти сразу за бродом дорога расходится – одна ее часть идет «поверху» по яру, другая по пляжу. С отливом мы подгадали удачно – поэтому выезжаем в устье Майки и дальше по пляжу едем пару км вдоль берега Зубовской Губы до о. Мал. Зубовский. Ехать по такому пляжу – одно удовольствие: колеса идут как по асфальту, не проваливаясь в мелкодисперсный утрамбованный серый песок. Кроме этого есть еще одна забава – ехать по воде глубиной 10-15 см, так чтобы не заливало педали, и «убегать» от накатывающихся волн. Положительных эмоций море: не каждый может похвалиться, что ездил на велосипеде по Северному Ледовитому океану.
В конце пляжа выясняется, что еще на въезде сюда Пашка снова сломал переклюк. И по пляжу он ехал непонятно как. Пока кузнецы пытаются ремонтировать байк, я для рекогнансировки забегаю на холм, немного возвышающийся над округой – это п-ов напротив о. Мал. Зубовский. Под холмом оказывается разрушенное оборонительное сооружение – как и везде в 1941-44-х в Зубовской бухте ждали десант немцев. Чтобы не терять лишнее время на ремонт, принимаем решение встать на ночевку на ближайшем ручье. Устье этого ручья впадает в Зубовскую губу между Бол. и Мал. Зубовскими островами.
Рассредоточено движемся к этому ручью по пляжу, форсируем вброд ручей (он тошнотворно пахнет тухлой морской капустой, т.е. сероводородом - этот запах у нас получил название: «запах отлива») и устанавливаем бивак в 100 м от него на травянистой площадке под скальной ступенью (20:30). С утра откатали около 27 км, тем не менее, это был один из самых сложных дней. Погода во второй половине дня не особо радовала: туман и ветер, свинцовая пелена облаков – «сопли по ветру».

День 6. (14.07.2008)
Выехали в 11:10, погода сохраняет к нам нейтралитет: дождя нет, ветра почти нет, солнца нет, ничего нет… Вылезаем с бивака на дорогу, вначале кусок «мостовой» - укатанные тяжелой техникой  скальные выходы. Ехать - едется, но трясет ужасно, Рома идет пешком часть пути, с его весом (125 кг нетто) байк лучше беречь. Впрочем, пешком он не сильно от нас отстает.
Опять выезжаем на пляж, совсем недолго (700-800 м.) едем по песку Зубовской бухты и снова поднимаемся на берег. Дальше - по грунтовой дороге, чередующейся скальными участками, песчанкой, камнями и обычным грунтом до пресечения с основной дорогой на Цып-Наволок, ведущей с Эйны. По дороге хорошо виден остров Бол. Зубовский, на его высшей точке стоит тригопункт, а на дальней стороне разорванный на две части корабль, выброшенный на скалы штормом. Еще немного и дорога утыкается в брод через ручей Средний (4,8 км, 12:10), брод преодолеваем в седле, хотя ноги все равно мочим.
За переправой оказывается, что трое человек значительно отстали – Димыч сломал багажник, и они его чинили. Погода стала гораздо лучше – выглянуло солнце и, воспользовавшись этим, мы устроили ванну прямо на переправе через ручей, немного помыв свои бренные тельца в пресной воде всего в 1 км от вод Северного Ледовитого океана. Мурманчане, Света и Олег, решили, что они не хотят с нами объезжать с востока Рыбачий, а по прямой дороге выедут в Эйну и там постоят 1,5-2 дня в ожидании нас. Подъехали отставшие, собрались, попрощались с мурманчанами и понеслись на восток.
Дорога отличная – очень хорошо укатанная грунтовка, опять же в основном колесами военных ЗИЛов и БТРов. Мимо поля разрушенной техники (искореженные и просто брошенные корпуса гусеничный тягачей или БМП, какие-то остатки чего-то и пр.) вскоре приехали к очередному броду - через Зубовку (2,6 км, 12:40). Брод глубиной около 40 см. Ниже по течению красивый водопад, а в устье – ржавая  баржа, видимо еще военных времен – борта из 6-8 мм железа прогнили насквозь на уровне воды. Баржа выброшена на берег и навечно засела в песок.
От Зубовки поднимаемся на большое плато, по проверенным данным Михаила Орешеты здесь находился запасной аэродром во время войны, но как мы не смотрели по сторонам никакого подобия полосы так и не увидели (уже в Томске я случайно на своих же фотографиях обнаружил полосу аэродрома, довольно хорошо просматривающуюся). На траве посреди этого каменного поля устроили обед. Пока обедали - наблюдали, как на горизонте проплыл какой-то сухогруз или танкер в сторону Мурманска, а мимо нас пронесся бронетранспортер, с его экипажем мы даже успели помахаться приветствиями.
Очередной подъем, с него открывается отличный вид назад на Зубовскую губу и на очередной выброшенный на берег недалеко от мыса Лазаря корабль. Как поведал нам вчера пьяный мичман, корабль этот выкинуло штормом на прошлый Новый Год, и про него даже в центральных новостях говорили. Впереди видно первую из антенн ВРМ. Доезжаем до нее – 75-метровая ферма с растяжками и под ней маленький «глухой» домик. Едем. Дорога ведет до самого гарнизона «ВРМ» по плоскогорью, по самой его высокой части. К гарнизону мы скатываемся вниз с плоскогорья. От переправы через Зубовку – 11,5 км (16:40).
 «Осиротевшие берега»: «Эту аббревиатуру по-разному расшифровывают. В моей записной книжке есть такие варианты: "выпьем, ребята, "московской", "вотчина рыбаков-метеорологов", "вот развалины маяка". Последнее прискорбное название появилось в 1996 году. Ну а официально ВРМ расшифровывается так: веерный радиомаяк… В 1953-м было принято решение построить радиомаяк. Последний его директор Александр Гаврильченко рассказывает:
- Веерный радиомаяк - это устройство, посылающее радиосигнал на расстояние до 100 миль. По этому сигналу в море определялись как военные, так и гражданские корабли.
… - Вот эти дома - деревянные, за ними столбы по тундре стоят как виселицы - это все старый маяк. Он был чисто военным. В 1979 году вошел в строй новый маяк. Для него были поставлены мачты в 75 метров высотой. Построены коттедж со всеми удобствами, дизельная, котельная, сауна и бассейн, хранилище для топлива, очистные отстойники, мастерская». С 1995 года это место разрушено и заброшено. Битва технологий: GPS и Глонасс похоронили ВРМ.
Ручей Локи, 3-я антенна ВРМ (2-я стояла рядом с гарнизоном, все три выстроены в линию через 2 км друг от друга), очередной спуск с плоскогорья к губе Лауш – за ней виден Цып-Наволок со своим полосатым красно-белым маяком. На восточном берегу губы, как тут принято, валяется разбитый кораблик. Останавливаемся среди зарослей кустов на развилке дорог: направо – к Аникеевке, налево – в Цып-Наволок. Эти кусты – самая высокая растительность, которую мы видим с момента въезда на Рыбачий. Опять ждем Пашку – опять разрушился задний переключатель (18:00, 6 км от ВРМ). Все собираемся и перекусываем, попутно кузнецы ремонтируют бедный Пашкин байк.
А тем временем, сопутствующая нам почти весь день ясная солнечная погода начинает нас покидать: с моря с востока надвигается «туман войны» - нечто серое, непроницаемое идет стеной на берега Рыбачьего. И когда мы начинаем ехать в сторону Аникеевки на юго-восток, он нас накрывает. Становится сразу сумрачно, холодно и сыро, и ничего не видно.
В этой мгле единственный ориентир – дорога. Вскоре мы обнаруживаем у дороги кучу военной брошенной техники – это транспортно-заряжающие устройства от некогда базировавшихся здесь ЗРК, видимо С-75. Поразило две вещи: техника просто брошена у дороги, метал частично заржавел, краска облупилась, но резине на колесах хоть бы что. Вот по ней и видно, что она почти не использовалась – протектор выглядит как новый. Ну а второе – на покрышках надписи «Made in USSR», и это некогда секретный советский ракетный комплекс. На установках остались таблички-шильдики на которых всё очень понятно написано, но ракета везде называется «изделием», что легко угадываемо по фразам типа: «При накатке скалки следите, чтобы стабилизаторы изделия не касались приемника стрелы…» Смотришь на брошенную новой технику и за Родину обидно…
Пересекаем брод через Аникеевку (3,5 км от развилки) – неглубокая река, но очень холодная. Почти сразу за рекой въезд в бывший военный городок «Методичный», недалеко в тумане человек 5-6 сидят и стоят у костра. Посмотрели молча  мы на них, они на нас и мы въехали в мертвый поселок. Очередная Вайда, Скорбеевка, ВРМ – всё точно также грустно. Только в тумане. Дорога проходит насквозь его и выходит в вост. направлении. Подъезжаем к какой-то развилке – очень интересное место: развилка от нас в три стороны и все три катаны уже знакомыми колесами БТРов, а на нашей дороге их почти нет. Из-за тумана ничего не видно, поэтому решаем вправо и влево прокатиться для разведки. Я еду влево, к морю, кто-то вправо, остальные ждут на перекрестке (20:30).
И тут развязка ! Сцена театральная: порыв ветра развеивает туман до нуля в течение секунд, и я вижу всё: берег, море, дорогу и самое главное – в 20 метрах впереди меня штабную палатку затянутую маскировочной сетью, а над ней развивается Андреевский флаг. За палаткой куча машин, каких-то установок с огромными трубами, 8-осные тягачи и прочее в том же духе… И с десяток солдат таращащихся на меня ! А сзади уже слышно: «Стой, бля !!!» Ну сказано стоять – остановился. Подбегает мичман с грязной повязкой «Дежурный», за ним солдат-автоматчик с такой же с повязкой. «Стой ! Кто такие ?! Куда едете ?! Документы ! Мичман бла-бла-бла, дежурный по бла-бла-бла…» Втроем возвращаемся к перекрестку, теперь я вижу что перекресток находится почти в середине крупного военного лагеря. Там уже «взятые в плен» мои соратники и гонец «направо» под присмотром еще одного «дежурного» солдатика. У всех глаза круглые, включая мичмана. Спокойно объясняю кто мы, откуда, что делаем – он верит, что мы велотуристы, потому что у нас велики, кули и велокаски на репах. Достаем все паспорта, даем мичману, я достаю еще кучу всякой очень важной бумаги: маршрутка с подписями и печатью, гламурное письмо от федерации туризма, чтобы все нам помогали, с печатью, пропуск от ФСБ и МО из Мурманска с печатью и ламинированный лист карты с нарисованным маршрутом без печати. Впариваю всё мичману, он теряется. Убегает в ту палатку, в которую я чуть не въехал, оттуда уже вышел подполковник. Далее разговор происходит с подполковником (а скорее всего он тоже моряк, т.е. капитан 1 ранга), но через мичмана. Мы стоим – он бегает между нами и передает слова.
В общем, суть дела: у военных дальше по нашему маршруту учения - полигон для корабельных ракетных стрельб и якобы минное поле. Всё начнется якобы завтра утром, поэтому нам туда нельзя. Попытка заявить, что завтра утром мы уже будем в Эйне, не прокатила. Каперанг оказался орехом. Тем не менее, нас переписали всех с паспортов куда-то, посмотрели гражданство и пропуск в погранзону и сказали ехать вокруг полигона, через Зубовку в Эйну. Ну, с армией вообще тяжело спорить – поэтому разворачиваемся и едем обратно. Напоследок мичман машет с холма кулаком тем своим коллегам у костра и отпускает тираду матов, в стиле: «Вы, нехорошие и ленивые люди, почему плохо смотрели – вон 7 чудаков на великах проехали, чуть нашего начальника начальников не задавили и секреты все не своровали».
Солнечно, хотя и глубокий вечер. Туман войны отступил. Путь назад по той же дороге, прокалывается Вадик у губы Лауш, мы с Димычем и Серегой во время ожидания находим 3 старые ржавые гильзы от ТТ или ППШ недалеко от обочины. У ВРМ снова «туман войны» - толи мы его догнали, толи он нас. Снова сыро, темно и холодно, да еще «виселицы» старого ВРМ вдоль дороги переносят нас на ведьминское кладбище. Опять едем как ежики в тумане – ничего не видно, кроме дороги. Останавливаемся на очередной «подождать остальных» на ровном месте и оказывается, что мы на полосе того самого, не найденного нами в хорошую погоду аэродрома. Вдоль полосы окопчики из камней с бойницами.
24,5 км обратно по той же дороге, под конец доезжаем до р. Зубовки и встаем ночевать рядом с водопадом, почти в устье (00:15). Собираем топляк и какие-то сырые кусты на костер. Идет мелкий дождь, туман, сыро и холодно.

День 7. (15.07.2008)
Утром погода как на Гавайях – голубое небо, синее море, яркое солнце, ни облачка, легкий ветерок. В 100 м от бивака находим очередные огневые точки времен войны, посмотрели водопад, сходили во время отлива на баржу в устье Зубовки.
В 14:20 выезжаем с ночевки в сторону Эйны, т.е. по дороге пересекающей поперек Рыбачий с севера на юг. Опять форсируем брод через р. Средний и начинаем подниматься в гору вдоль него. Дорога нормальная: много камней, но еще больше луж. Огромных глубоких луж, которые приходилось обтаскивать по краям – потому что в середине глубина некоторых достигала метра. Чувствуется что эта дорога сделана под военную технику. Проезжаем мимо очередного бывшего военного городка - «Зубовка», но с дороги видно только один единственный домик в форме куба и всё. Чуть дальше городка встречаем гражданскую машину – ЗИЛ с прицепом для перевозки оленей. Грязный-прегрязный водитель лопатой занимается ирригацией луж, чтобы можно было проехать. После минутного разговора лично я желаю мужику удачи – ему предстоит еще много луж осушить.
Пашка со Среднего ручья едет на синглспиде, т.к. переклюк признаётся уже не ремонтопригодным. Практически с самого утра над Рыбачьим кружат СУ-27, медленно барражируя над нами и периодически поблескивая серыми гладкими боками на солнце. Борьба с лужами продолжается… И это при том, что мы постоянно поднимаемся в гору, к самой высокой точке полуострова. Вскоре добираемся до перекрестка с дорогой, идущей из Бол. Озерко и Скорбеевки в Эйну или в Цып-Наволок. Довольно скоро от этого перекрестка начинается спуск на южную сторону п-ова. Спуск был бы веселее, если бы не эти проклятые лужи. К этому времени всем уже наплевать на сырость ног, и мы проходим по колено вброд большинство луж.
22 км от бивака (20:15) наконец-то добираемся до перекрестка нашей дороги с дорогой ведущей через г. Мотку из Бол. Озерка в Эйну и далее к мысу Городецкому на восток. Втроем без рюкзаков спускаемся вниз к морю, в залив губы Эйна чтобы найти там Свету и Олега, которые должны были нас ждать. Находим их несобранными – они предлагают нам ехать, а сами сложат вещи и догонят к ночевке на Среднем, как мы договаривались раньше. К сожалению, после этого они нас так и не смогли догнать, поэтому это была наша последняя с ними встреча живьём.
Губа Эйна – похоже одно из самых красивейших мест на Рыбачьем, к удивлению не испорченное руинами очередного военного городка, хотя у воды видны столбы от некогда находившегося здесь деревянного пирса. Посреди залива плавает квадрат из белых буёв – предположили, что это мишень для пресловутых корабельных стрельб или что-то в этом духе и принадлежит он военным.
Возвращаемся назад к ожидающей нас на перекрестке группе и поднимаемся на перевальчик через гору Мотка. Некрутой взлет до седловины около 1,5 км по длине. Дорога изобилует ухабами и камнями, но, в общем, вполне проезжабельна. После абсолютно солнечного дня погода, наконец, начинает немного портиться – с юга, с большой земли натягивает облака. На горизонте, над перемычкой между п-овами Средним и Рыбачьим хорошо виден поливающий там дождь. На спуске Вадик ломает багажник.
Объехав Мотку и перекусив у памятника, откуда 104-я сводная арт. батарея вела огонь по немцам на хр. Муста-Тунтури, мы спускаемся к берегу губы Мотка и дальше едем уже по хорошей дороге в Бол. Озерко. Иногда накрапывает мелкий моросящий дождь.
Большое Озерко (44 км от ночевки, 00:25) – это уже не мертвый поселок, а мертвый город: две 5-этажки, школа, дальше от дороги еще куча 1- и 2-хэтажных домов, от некоторых из них остались только фундаменты. Всё обветренно, облуплено, дверей и окон нет нигде. Зрелище еще более удручающее, чем в Скорбеевке или ВРМ… На торце крайней 5-этажки какой-то умник повесил вывеску с надписью: «Продается. Тел.: Бла-бла-бла» До этого тут жило несколько сотен, а может и тысяч людей. Но осенью 1994 года Бол. Озерко перестало существовать – гвардейскую бригаду ПВО сократили, и в это время последняя группа солдат и офицеров покинула поселок.
Недалеко от бывшего поселка, ближе к берегу находится, наверное, самый большой памятник с военным захоронением на Рыбачьем. «Здесь стояли насмерть 1200 дней и ночей защитники Среднего и Рыбачьего в 1941-1944 годах, но не пропустили немецких захватчиков на полуостров. Живые! Помните о тех, кто погиб, защищая ваше счастливое будущее». И плиты с сотнями или тысячами фамилий бойцов вокруг стелы.
От памятника до лагеря буровиков совсем недалеко. Вот мы и сделали круг по Рыбачьему, не полный, как хотели, но всё равно увидели много. От буровиков по профилированной дороге едем обратно в Кутовую губу по п-ову Среднему, той же дорогой, что и туда ехали. Мы намереваемся встать на том же месте у ручья, что и в 3-й день похода. В сторону Пумманок решили не ехать – иначе мы опоздаем на поезд из Мурманска в Сегежу. Уже «ночь» - 1:50. Я, Рома и Димыч первыми добираемся до места стоянки в Кутовой. Рома раздевается и плюхается в море – последняя возможность искупаться в Северном Ледовитом океане, я начинаю ставить палатку, Димыч бесцельно тупит, остальные в процессе прибытия в нескольких километрах от нас.
Прошло 15 минут. Подъезжает армейский грузовик, вываливает солдат и кто-то постарше, топают к нам: «Старшина 2-й статьи Бла-бла-бла, ответственный за безопасность полигона бла-бла-бла…» Понятно – опять прогонят. «Тут на днях начнутся учения, а вы встали на полигоне для ракетных стрельб. Переберитесь вон туда, на ручей в 4 км, там безопаснее будет…» - «Блин, а когда начнутся ? Мы завтра свалим отсюда в 10…» - «Не знаю когда начнутся. Ну мне всё равно, что на вас посыплются 250-кг бомбы, но начальство не похвалит меня за трупы на полигоне» - «Ладно, щас все соберутся и переедем». Старшина и его солдат уезжают. В полном упадке сил и настроений (уже 12 часов едем), собираем только что разобранные вещи. Подъезжают остальные – «радуем» новостями их тоже. В конце концов, отправляемся в указанное «гетто для гражданских лиц» под перевал через Муста-Тунтури, на Трезвый ручей. По приезду (2:40 и 66 км с утра) просто падаем без сил на траву. Минут через 20 я с усилием воли встаю и начинаю пинать народ – ставим бивак, готовим еду, едим и снова падаем в спальники без задних ног: «Бобик сдох»... Это был «самый длинный день» за весь поход! Так провожал нас п-ов Рыбачий…

День 8. (16.07.2008)
 «Утро» ознаменовалось громким шумом винтов вертолета, пролетевшего над нами низко-низко. Дежурные видели, как он сел в военный лагерь менее чем в километре от нас. Когда я вылез из палатки, то понял – учения начались! За время между подъемом и овыездом с бивака произошли события, свидетелями которых мы стали. Вертолет (похоже, корабельный КА-27 или КА-32) пролетел обратно, застав меня между фотоаппаратом и чисткой зубов, по дороге начали постоянно шнырять армейские Уралы, КАМАЗы, ЗИЛы, БТРы и какая-та небольшая двухосная бронемашинка; в лагере недалеко от нас постоянно что-то происходило – ездило, бегало и периодически ругалось матом; вертолет прилетел еще раз и снова сел в лагере, я снова его не сфотографировал, и он снова улетел; в губе Кутовой появились два десантных бота, припарковались к берегу, где мы вчера хотели первоначально спать и откуда-то с голого берега поднялось несколько десятком десантников и погрузилось на боты; они отчалили и уплыли; быстро пролетела пара военных истребителей или штурмовиков и отстрелила с пятак световых противоракетных ловушек…
С бивака выехали в 14:00 в самый разгар «сражения». Довольно резво начали подниматься на перевал, но нам постоянно мешали грузовики на дороге и блок-посты с солдатами, которые выпускали со Среднего, но никого не впускали, кроме военных. Пока поднимались по серпантинам вверх, заметили еще крупный военный корабль в устье Мотовского залива, а почти на верху перевала слышали гул самого ракетного удара. Только от одного шума ракет моральный дух мирного населения должен падать ниже нуля. Один «зеленый» дядька по пути выглянул из КАМАЗа и спросил Пашку: «А вы чего уезжаете ? Сейчас же самое интересное начнется ! Оставайтесь – посмотрите…»
8 км и мы почти на седловине перевала (подъем занял 45 минут). Остановились у большого озера под седловиной. Мы с Серегой пробежались по старой мощенной немецкой дороге в сторону от озера, нашли полузасыпанные окопы, хотели пройти дальше по хребту, но навстречу нам пришел мощный дождевой заряд и отогнал обратно к озеру непродолжительным ливнем. Остальные в это время купались в озере. Когда мы вдвоем вернулись мокрые к озеру, Дэн носился голый в одной куртке с надетым капюшоном и рулоном туалетной бумаги в руках – дождь его отвлек от чего-то очень важного. Почти у самой дороги нашли несколько десятков гильз и пуль из пулеметной ленты. Немного почистив их, стало понятно, что это немецкие 7,92x57 Mauser скорее всего от пулемета MG-42 или MG-34. Позже в Томске выяснил года выпуска пяти из них и производителя: 1936 и 1940 года, Metallwerk Odertal GmbH. Эхо войны… Такими убивали наших солдат с этих высот немецкие горные егеря из 143 горнострелкового полка.
Спустились с перевала довольно быстро, на тормозах – за перевалом солнце и кружащие над головами пара вертолетов-штурмовиков. Искупались на водопаде за «восьмеркой», перекусили, нас опять догнал дождь из-за перевала – рванули от него дальше в глубь Кольского п-ва.  В 19:00 мы были уже на КПП «Титовка» (20 км от седловины перевала) - снова паспорта, пропуск, сержанты-пограничники и асфальт до самого Мурманска.
На перевальчике перед Зап. Лицей нас накрывает очередной ливень. Под дождем мы добираемся до моста через ручей, вытекающий из оз. Дикое, и паркуемся недалеко от трассы в низкорослом лесу. К тому времени дождь кончился и частично вылезло солнце. Проехали относительно немного (24,3 км от КПП и 26,4 еще до нее) и устроили полудневку, хотя время уже 21:10. «Вечером» аттракцион по разжиганию костра мокрыми дровами и попытки у него просушиться, в результате еду готовим на газу, который провозили весь Рыбачий с собой, но так им и не воспользовались. Отбой в районе 2 часов «ночи». Перед сном вспомнил стишок: «Весь день из туч сочилась слизь и дождь стучал в оконце, под вечер тучи разошлись – всю ночь светило солнце!» На Кольском действительно всю ночь светит солнце…

День 9. (17.07.2008)
С утра опять жара и солнце – прямо с бивака выезжаем в шортах и майках (12:00). Дальше «Долины Славы» асфальтированная дорога идет постоянно по сопкам – спуски и подъемы – ехать не скучно, да и пейзажы обалденные со всех сторон. Тем не менее, пару часов едется тяжело – то ли уезжать неохота с Рыбачьего, то ли «синдром доезда».
Вдоль дороги до самого оз. Нялъявр (25 км пути) очень много обелисков и братских могил нашим воинам, павшим во время обороны Мурманска. Иногда по несколько штук на километр – во время войны здесь проходила линия позиционной обороны, сколько народа там полегло трудно сказать - за это Мурманск и стал городом-героем. Перед спуском к Нялъявру 5-километровый подъем-тягун. Солнце печёт – непривычно для Кольского, но это сильно не расстраивает – пора погреться после 10-15? с ветром почти всё время на Рыбачьем.
34 км от ночевки - встаем на обед возле моста через р.Ура, которая протекает сквозь оз. Килпъявр. Еще несколько километров до этого на небе начали появляться СУ-27 – крутить фигуры высшего пилотажа, летать парами на синхронность и просто барражировать. На озере у моста, пока мы обедали, над нами пролетело около десятка их и все очень низко – так что было видно шлем пилота и обозначения на фюзеляжах и крыльях. Как выяснилось позже – за озером в нескольких км от нас находится крупный военный аэродром и во время посадки они проходили низко над озером с выпущенным шасси. Зрелище величественное – боевые самолеты вблизи в воздухе, гордость за родные ВВС повышается в несколько раз.
Дальше до самой Лавны дорога довольно однообразная – вверх-вниз по асфальтовым буграм, местами асфальт настолько разбит, что лучше бы его не было. Ближе к Лавне начинается свежий асфальт – совсем новый, еще без разметки. Встречаем бригады дорожников, которые его кладут.
Километрах в 30 от Мурманска, когда уже видны микрорайоны, на склонах сопок появляется какое-то заведение у дороги, обделанное желто-зеленым сайдингом. Вначале на радостях приняли его за заправку или магазин. Кстати, стоит отметить, что за весь путь по асфальту от Титовки до Мурманска нет ни одного кафе, магазина или АЗС у дороги – международная трасса в Норвегию и такое упущение. Заведение было обнесено забором с колючкой, не имело окон, и на нем висели знаки типа: «Въезд, вход, влёт, вполз и вплыв запрещен !», «Только по пропускам !», «Осторожно злая собака !», «Фото и видеосъемка запрещена !». Тем не менее, возле его ворот оказалась автобусная остановка, на которой мы и разлеглись отдыхать и сливать пот на землю. В последствии оказалось, что это странное заведение – вход на предприятие по захоронению ядерных отходов. А сам склад радиоактивностей глубоко под землей и довольно далеко от дороги.
Встали на ночевку (20:00, 45 км за день) недалеко от р. Лавна, на проселочной дороге, параллельной трассе. На той стороне Кольского залива хорошо видны жилые и не очень районы Мурманска, порт, набитый судами и памятник защитникам Заполярья, именуемый местными «Алёшкой». Бивак разместили вдоль дороги, заняв почти полностью одну колею. Благо машины там ездят редко – при нас всего одна проехала. Весь день пилили по асфальту и жаре – исключение из «кольских» правил.

День 10. (18.07.2008)
Привычный всем дождь и «морская прохлада» начались еще «ночью» - «утром» уже всё было как обычно: пелена свинцовых облаков, сырость и 10-15? по Цельсию. Выезжаем в 9:45, чтобы успеть прошвырнуться по мурманским магазинам в поисках запчастей, нового переклюка для Пашки и закупить продуктов на карельскую часть похода.
На трассе много машин – чувствуется «приближение» города, хотя когда выезжали из Мурманска, машин почти не было. Довольно быстро и почти без остановок добираемся до моста через залив и въезжаем в город (11:30). Прошвырнувшись по супермаркетам и магазинам, прибываем на ЖД-вокзал мокрые до нитки. Часть народа оставляет вещи и едет еще по веломагазинам, часть остается на вокзале убивать время до поезда. За этот день мы проехали около 33 км.

«Вечером» разъяснивается и снова над городом-героем светит солнце. Грузимся в поезд и в 18:55 он отправляется. Почти сразу начинается ниоткуда взявшийся «слепой» дождь – у нас это хороший знак обычно: дождь в дорогу – солнце в походе. Кольская часть похода закончена (500 с небольшим км). И грустно и не очень – впереди нас ждет Карелия, но эта суровая земля, обильно политая кровью, с её военной историей и морским климатом оставляет глубокий след в нашей памяти и сознании.
Скорый поезд №015А «Мурманск - Москва Октябрьский», отправляется в 18:55, а в Сегежу прибывает следующим утром в 9:58. Стоимость билета на плацкарт – 761,3 руб.
Большую часть времени в поезде пили пиво, смотрели в окно на Хибины и прочие достопримечательности, охали и ахали, ржали, заразив этим полвагона и слушали байки, истории и «природоведение» удачно попавшегося доброго дедка-соседа. Утром приехали в Сегежу.

День 11. (19.07.2008)
Перрон в Сегеже, небольшом карельском городе, встретил нас жарой, 10 утра, но поручни перил уже раскалены. Собираем свои байки, грузим кули на багажники и в путь (11:50). Проехав через город, по асфальту выбираемся на перекресток с трассой М-18 «Кола» (Мурманск – Санкт-Петербург, 12:30, 11 км). Но мы едем ни в Питер, и ни в Мурманск, а мы едем «поперек» в деревню Волдозеро.
Чувствуется сразу же разительное отличие от Кольского – вдоль дороги сплошной лес, высокие деревья – обилие живности и цвета красок. Профилированный грейдер тоже отличается от Кольского – песок и пыль, там было все утрамбовано или лежали камни. До Водлозера 7 км – машины попадаются единичные. Сам поселок находится на берегу озера Водлозера и частично представляет из себя дачи сегежан. Места здесь красивые. Закупаем в магазинчике всякие вкусные плюшки, Дэн у местных берет полторашку натурального молока и в путь.
За Водлозером машины практически исчезают, хотя дорога такого же прекрасного качества – на следующие 150 км всего пара поселков и пара мелких сел. Дорогой в основном пользуются лесовозы, коих в Карелии везде полно – республика живет в основном за счет леса, а его тут 85% всей территории. Места вдоль дороги живописнейшие – красивейшие леса, озера и даже карельские болота не навевают грусть в отличие от томских. В солнечный день всё смотрится очень здорово. Жара становится тяжело переносимой, поэтому скорость передвижения возрастает. По дороге попадаются две змеи: задавленный машиной уж и уползшая в 5 метрах передо мной серая гадюка.
Сегодня решаем не топить целый день, а устраиваем полудневку – немного выспаться, да просушить сырые вещи, которые ехали в поезде нераспакованными, чтобы не устроить «геноцид запахов» обычному мирному населению. Находим красивое озеро с финским названием Койваярви и падаем в сосновом бору на его берегу (45 км от трассы М-18, 16:30). Остаток дня придаемся купанию, разлагательству в тени и на солнце, а также чрезмерному употреблению пищи. Дэн, как фанатичный рыбак, в этом почти не участвует – он торчит по пояс в воде с удочкой. Результат -  3 окуня, хотя рыбы в озере немеряно – когда купаешься, рыбины с ладонь длинной вьются прямо под ногами.

День 12. (20.07.2008)
Первая карельская ночь оказалась ночью перемен – с утра длинный и довольно проливной дождь, свинцовые низкие тучи. И уже совсем не так жарко. Ночь уже не такая светлая как в заполярье, но даже в самую ее темную часть на улице можно читать книгу без фонаря. Проснулись в 8 утра, под дождем сготовили, поели и… залезли снова в палатки спать – пережидать дождь. В результате выехали только в 13:55.
Гравийка за ночь и утро была оборудована множеством луж и немножеством песочной грязи, но передвижению это почти не мешает, благо карельская грязь плохо липнет к механизмам наших байков в отличии от родной сибирской. Объезжаем с юга Елмозеро и через 15 км въезжаем в хутор или село Шалговаара – штук 15 дворов с типичными карельскими деревянными домами. Через 5 км еще одна Шалговаара (15:30, 20 км с бивака), но уже посолиднее – дорожный указатель, несколько магазинов, панельные одноэтажки и клуб. Опять балуем себя покупкой всяких пищевых излишеств в виде булок хлеба, зефира, конфет, печенек и прочего. Выехав по дороге в сторону Ахвенламби, в паре км от поселка перекусываем на берегу озера. Погода к тому времени немного улучшается: теплеет, переменная облачность, иногда солнце, штурмовые куртки уже не нужны – едем в футболках. Редкие полосы моросящего дождика.
Стоит отметить, что основными навигационными объектами в Карелии удобнее всего считать озера и дорогу – озер там десятки тысяч и все они прекрасны, а дорога часто напоминает рельсы – отворотов почти нет – длинные перегоны, хорошее качество, редкие лесовозы. Потеряться тяжело.
Едем мимо оз. Сяргозера, с дороги видно одноименную деревню на остром мысе – впечатляюще смотрится. Далее проезжаем маленький кусок берега Сегозерского водохранилища. По обеим обочинам дороги болота. В конце этого отрезка находится капитальный бетонный мост через Волому, даже с куском асфальта (17 км от пос. Шалговаара). Основная дорога идет прямо в Паданы, а сразу за мостом поворот направо – в Ахвенламби.
От поворота до села 5 км очень забавной дороги – она идет по болоту и по гривам, заросшим дремучим лесом. Дорога по болоту - простая насыпь, вдоль которой плоское заросшее травой и сухими стволами деревьев поле с водой, а дорога по лесу – небольшой подъем и скат через темную чащу. Ахвенламби (19:00) – очень аккуратное село, типичное для Карелии, в селе колодец с воротом и прикованным ведром. Вода в нем чистейшая и очень вкусная, несмотря на то, что село стоит на острове посреди болот.
Болота, кстати, в Карелии очень сильно отличаются от всего виденного мной в других местах России – это не топи с кочками, просто неглубокое обширное «озеро» с кустами и травой, еще много сухих стволов деревьев, которые, почему-то отлично горят. Утонуть в таком болоте с виду нельзя – иногда это подтверждают столбы ЛЭП воткнутые непосредственно в воду.  В общем, и не болота это вовсе, если сравнивать с нашим «великим» Васюганским – самым крупным в мире.
От Ахвенламби дорога одна – в Суккозеро. Съехать с нее невозможно – отворотов просто нет, вдоль дороги либо лес стеной, либо гладь очередного озера. Проезжаем с юга мимо Маслозера – видно на вост. берегу село Юикогуба. Рядом с ним форелевая ферма, как гласит дорожный указатель, за ним серпантин подъема на небольшой перевал, на котором нас накрывает проливной дождь. В перерыве между зарядами мы всё же выскакиваем из-под деревьев и несемся вниз с перевала. Тут нас опять накрывает ливнем, но мы уже не останавливаемся – один фиг до трусов все мокрые.
По мере продвижения дождь постепенно сходит на нет. Дорога всё такая же профилированная гравийка, вдоль нее всё так же сплошной лес, озера и «карельские» болота. 44 км от Ахвенламби – мост между озерами Унутозеро и Тумасозеро (урочище Тумба), возле моста черный камень: «Памятный знак, установлен 1 сентября 2006 года в честь Фролова Вячеслава Ивановича (13.10.39 – 12.03.2006) создателя и первого руководителя дорожно-строительного отряда ОАО «Сегежский ЦБК»». Что был за человек – непонятно, но в любом случае спасибо ему за отряд, а отряду за отличную дорогу, а дороге за живописные обочины.
Встаем на ночевку на Унутозере в нескольких сотнях метрах от моста, на каменистой полоске пляжа (21:30). Очень долго (около 2,5 часов) готовим еду, т.к. мокрые дрова горят плохо, а сухих нет в округе. В процессе ожидания сидим или лежим в сумраке на берегу и обсуждаем на что похожи быстро плывущие облака над гладью озера и острова на нем. Ужин готов за полночь. Ночь темнее предыдущей из-за облаков, но для похода в туалет факел или прожектор всё равно не нужен.

День 13. (21.07.2008)
С утра погода отличная – и не печет и не льёт, немного сыро со вчерашнего, но покрытие самое то покататься. Выезжаем с бивака в 13:50 – и вообще после Кольского решили немного расслабиться и не рвать. Стандартом для Карелии стало 9 часов сна (вместо 8 на Кольском) и неспешные сборы. В план по срокам мы укладываемся нормально.
День оказался один из самых скучных по отношению к дороге – большую часть дня  ехали по монотонной гравийно-грунтовой лесовозной «трассе» в Суккозеро. Вдоль дороги лес густой – особо ничего не видно, кроме мест, где дорога поднимается на более высокие холмы. На первом же перегоне Вадик ломает манетку переключателя – пока кузнецы её куют, я, Димыч и Рома вдоль дороги за 20 минут умудряемся насобирать мешочек подосиновиков и подберезовиков. Грибов, кстати, с прошлого дня стало попадаться много, прямо на обочине дороги. В нашем рационе появились новые блюда: плов с грибами, борщ с грибами, каша с грибами, «грибы с грибами» и прочие. До компота с грибами и торта из грибов, слава богу, дело не дошло…
Километров через 20 прямо на песчаном покрытии дороги появились следы медведя. Они периодически исчезали, но потом появлялись – он видимо уходил в лес от лесовозов – их следы местами перекрывали его. И так около 5 км. Медведь не большой, но следы свежие – после дождя уже… Не страшно, но и не очень приятно. Пытаемся ехать как минимум парами и в прямой видимости между группками.
Часа через 3-4 ехать так однообразно по монотонной дороге с одинаковыми пейзажами стало надоедать, но к 20:00 (около 54 км с ночевки) мы наконец-то въехали в Суккозеро. Крупный населенный пункт, много улиц, в центре несколько магазинов и дом культуры «Старый замок», но поселок создает впечатление затхлости и какой-то убогости: многие дома покинуты, мусор и сломанные машины на улицах, на выезде нас «обласкали» какие-то местные пьяные тролли…
После закупки необходимых продуктов и ништяков, выезжаем по улице Терешковой (похоже местный Гарлем) на дорогу, ведущую к г. Воттоваара. Все местные называют её «Смерть-гора». Еще в процессе подготовки к походу всплыла информация, что на ней собираются колдуны, шаманы и прочие аккультисты со всей России в определенное время на обряды и что место это не очень хорошее. Насколько – нам это предстоит узнать завтра. А пока, без сожаления распрощавшись с Суккозером, мы едем по одноколейной лесной грунтовке на юго-восток к Смерть-горе.
Дорога «узкая» - на обочине не высокий, но очень плотный лес, местами такой, что в него войти сложно – стволы деревьев нашпигованы через 30-40 см. Периодически на дороге появляются отвороты, причем очень добротно накатанные, поэтому лучше пользоваться GPS-навигатором. 14 км и мы приезжаем на оз. Нижнее Карбислампи (21:20). Очень удачно находим место для ночевки – возле моста через слив между озерами Среднее и Нижнее Карбислампи, т.к. вдоль дороги практически нет удобных мест для бивака. Рядом оказывается бивачок небольшой группы питерских пешеходников, которые торчат здесь несколько дней под дождём и завтра собираются двигаться на Смерть-гору.
Не найдя подходящего места для растяжки кострового троса и в отсутствии (в первом приближении) крупных камней в окрестностях бивака для установки бобов на костер, наш костровой Дэн тыкает пальцем в небо и изрекает: «Я сейчас сделаю тандыр !» Дэн родился в Узбекистане и про тандыры знает больше всех нас. Построенный им из песка и озерной глины тандыр, сразу же получает название «Унитаз Нигматуллина с нижним подогревом», так как больше ни на что другое он не походит.
Ужин, небольшое купание в озере и отбой, как обычно засветло.

День 14. (22.07.2008)
В 11:50 выехали с ночевки по дороге в сторону Воттоваары. По предварительной информации гора с двух сторон обходится дорогами, с востока и с запада. В наших планах западная дорога и пешее восхождение от нее до вершины около 8 км. Дорога от озера Ниж. Карбислампи идет нормальная: трамбованная грунтовка, не сильно изуродованная машинами. Несколько раз попадаются развилки - лучше пользоваться GPS-навигатором. В 3-4 км от бивака сворачиваем на очередной развилке на западную дорогу (проехав прямо по другой дороге нашли мост буквально в 300 м. от отворота – как ориентир, скорее всего этот путь выводит на восточную дорогу). Едем по узкой, местами грязной с лужами дороге, в одном месте есть притопленный мост (поверх бревен моста еще 5-10 см воды), рядом с которым бобровая плотина. Еще 3-4 км - находим отворот влево в сторону вершины горы. Далее по замшелой дороге до лесоповала еще 4 км (по GPS до вершины 4 км по прямой). Тут мы прячем в кустах байки с вещами и на гору идем пешком (13:15).
Лесоповал находится на склоне Воттоваары, с километр едем по полупроглядываемой лесовозной дороге среди пней и кустов, потом дорога теряется. Идем по азимуту к вершине через лесоповал, по пути находим грунтовую дорогу. Проходим по ней немного, но она начинает сначала обходить вершину, а потом и вовсе уходит вниз к западной дороге. Опять по азимуту напролом. Лесоповал заканчивается - спускаемся в лощину, за которой крутой подъем в лесной зоне. В какой-то момент начинают попадаться метки из маркерной ленты на деревьях, и позже по ним находим тропу. Постепенно, если верить GPS, мы подходим к вершине. В один прекрасный момент хвойный лес с мощными ёлками и темной хвоёй границей переходит в сухие, полусдохшие, кривые и завитые узлами деревья, почти без листьев. Травы и кустов тоже или нет или она почти мертвая – вот вам и «Смерть-гора», название вполне подходящее.
Вылезаем на ближайший пупырь – вокруг на несколько километров вперед видно еще несколько равноценных этому пупырей и всё это пространство покрыто подобным мертвым лесом, разбросанными камнями и огромными глыбами, иногда расколотыми очень не естественно ровно. Уже после похода один из знакомых геофизиков при просмотре нашего фильма сказал, что валуны из такого минерала не могут физически колоться так ровно. Плоскость раскола некоторых камней – 3-4 м? и почти идеально гладкая. А по поводу самого места: может быть и геомагнитная аномалия, а может быть химическое или радиоактивное облако просто зацепило вершину, оставив след в местной флоре, но второй вариант менее вероятен. В общем, зрелище не из приятных, и даже в ясный солнечный день мораль понижается почти до нуля. Оставаться долго здесь не очень хочется.
На одном из соседних холмов, обнаруживаем старый, полусгнивший тригопункт. Этот холм и является топографической вершиной Воттоваара в 417 м – высшей точкой Республики Карелия. Хотя еще с десяток холмов вокруг могут претендовать на это же звание. Искать сейды и следы шаманов и друидов мы не стали – вообще свалить отсюда хотелось побыстрее. Хотя вид с вершины на запад открывается грандиозный – километров на 30 сплошной лес с озерами и небольшая гряда холмов, там откуда мы приехали вчера.
Спускаемся по тропинке в сторону захоронения наших байков, проходим мимо озера под скальной стенкой. Еще до озера начинается нормальный густой лес с живой растительностью. На озере стоят геокэшеры на 2-х «Нивах», по их объяснению стало ясно, как сюда они заехали: почти до вершины по спирали есть грунтовка с восточной дороги. Недолгий трёп про то кто мы и откуда, вопросы про их тайники и мы бежим почти по пути подъема по лесоповалу вниз к родным байкам.
Байки на месте (8 с небольшим км пешком, 16:55) – перекус и снова в седле. Во время перекуса меня в губу кусает огромный овод, от чего несколько часов моя губа, даже при обработке мазью, очень сильно выдается на лице. Выезжаем на западную дорогу и продолжаем путь дальше в сторону н.п. Гимолы. Укатанная узкая грунтовка, по сторонам лес стеной, часто покрывающий дорогу аркой - едется как по туннелю иногда. Встречаем 3-х питерских стариков-велотуристов, респект им: дед и 2 бабушки лет по 60 бодро катятся на современных МТБ по лесной дороге. Хотел бы я так в их возрасте «путешествовать». Недолгое общение и дальше по грунтовке.
6 км от выезда на дорогу и мы на мосту через р. Тяжу, тут начинается отличная профилированная дорога, которая за 3 км от Гимол (19:05) утыкается в широченную отсыпанную гравийную дорогу полос в шесть с ирригационными канавами. По ней откуда-то с карьера возят грузовики камень на дробилку в Гимолы.
Гимолы – ничем не примечательный поселок. Как и Суккозеро стоит на ЖД-ветке, ведущей в город Суоярви. По размеру совсем не большой поселок… Выезжаем на дорогу ведущую в Поросозеро – профилированная гравийка с обилием пыли и песка в сухую погоду. По ней 16 км довольно резво несемся до оз. Юдозеро (20:20). Машин – единицы, один раз нас обгоняет рейсовый ПАЗик до Поросозера.
Встаем на полуострове на Юдозере, с трассы на него есть отворот за П-образной опорой ЛЭП. На полуострове какие-то котлованы и старые крепи из бревен – похоже на нем добывали гравий давным-давно. Первым делом купаемся, смыв с себя дорожную пыль и подняв в озере донный ил.
Погода весь день стояла солнечная, почти всё время провели в футболках. Отбой ранний по нашим меркам, часов в 12.

День 15. (23.07.2008)
Подъем тоже довольно ранний. Но, поев и почти собрав вещи, устраиваем ремонт велосипедов примерно еще на полтора часа. К тому времени накопилось несколько разорванных спиц у Вадика, Пашки и Ромы, у Вадика и Пашки заметные «восьмёрки» на колесах, которые надо исправлять. У Дэна почти не работают дисковые тормоза (у меня такая же механика Hayes MX-3 показала еще до этого себя не фонтан в 2006-м в Забайкалье - я ее заменил Avid’овской гидравликой). Я же ограничиваюсь лазанием по кустами и деревьям вокруг бивака с фотоаппаратом – мои сточенные еще на Кольском зубья 2-й звезды на системе ремонтировать сейчас бесполезно.
Выезд в 13:20. Дорога ничем не примечательна – широкая профилированная гравийка с лесом вдоль дороги «с холма на холм». Периодически накрапывает дождик. 2 часа и 22 км – въезжаем в Поросозеро. Поросозеро – довольно крупный поселок, «напяленный» на одноименное озеро – весь поселок стоит полукругом по берегу озера. Есть станция ЖД, много магазинов и погранотряд. Возле магазина к нам подкатывает на новенькой иномарке прапор-пограничник и, сославшись на то, что до границы близко (ну да, 80 км – по русским меркам – еще околица деревни !!!), а он пограничник и отрабатывает свой хлеб, проверяет наши паспорта, переписывает их данные и наш маршрут себе в журнал. Почему-то он больше вызывает улыбку своим служебным рвением, чем гордость за охрану родины.
Долго объезжаем по асфальтированной центральной улице поселок вокруг озера и, выбравшись на другую его сторону, катим по трассе А-132 в сторону Суоярви (17:30). На окраине асфальт заканчивается и начинается снова профилированная гравийка. Благо из-за влажной погоды пыли и песка нет. Километрах в пяти от Поросозера начинаем подниматься на гору Русский Каллио. Конечный крутой участок подъема небольшой – с полкилометра. Возникает ощущение, что дорога проходит через самую высшую точку этого большого холма. Навстречу попадается пара мотоциклов с тремя в сумме мотоциклистами и нагруженными вещами багажниками – они тоже путешествуют. Дальше почти всю дорогу скатываемся вниз, до самой Костомуксы (18:30 и 25,5 км от Поросозера). Ничем не примечательная деревня – проезжаем «навылет» и дальше по трассе А-132 в духе всего сегодняшнего дня.
Погода нормальная – с Поросозера дождем нас не поливало, но облака до сих пор сплошные. Через 5 км пересекаем через переезд ветку железки, вдоль которой едем с Гимол. 16 км от Костомуксы – Лахколампи (по обеим нашим картам – Найстенъярви, 19:20). Крупный поселок, но меньше Поросозера. Есть клуб, школа, магазины… На выезде мы своим появлением прерываем на некоторое время футбольный матч местной детворы. Через весь поселок дорога асфальтирована, даже еще километр за ним.
Отъехав 3 км от Лахколампи пытаемся найти подходящее место на берегу оз. Вихтимъярви. Первый раз въехали в корневатый лес с болотом, а на второй – на местный лахколампский пляж. Тут и встали – место отличное: лес, озеро, каменистый пляж, ошметки разобранного транформатора на опушке леса… День рабочий, погода не купальная – аборигены не побеспокоят.

День 16. (24.07.2008)
Утром солнце на полную катушку, ясное небо и жара. Продолжается наше «карельское разлагательство» - встали в 9, а выехали в 13:40. Всё это время мы не только ели и собирали вещи. Мы довольно долго купались, некоторые мыли байки, Рома побрился налысо… Я долго шарился по озеру из одежды в одной пилотке по пояс в воде и фотографировал кувшинки – благо озеро мелкое и большое. В общем, немного испортили спортивный поход отдыхом.
Та же гравийка, без изменений. Только добавилась пыль, т.к. она просохла за сутки. Форма одежды: каска и шорты, футболки опционально. Через 10 км въезжаем в Тойволу. Ничего примечательного, кроме моста через Тарасйоки на выезде – вода бурлит на камнях, а цвет воды как у кофе – торфяные озера. В них много леса повалено и перегнивает, поэтому вода изрядно красно-коричневого цвета.
От Тойволы до Леппяниеми 19 км. По пути переезжаем мост через Суойоки (здесь она называется так, а через 10 км уже Шуя), возле моста несколько рыбаков ловят рыбу. Еще до моста дорога подходит и идет дальше вдоль берега озера Суоярви – довольно крупного озера, на самом юге которого находится одноименный город. В Леппяниеми (16:00) мы набираем воды из местного колодца. Во время этого процесса нас начинает теснить небольшое стадо коров. Оказалось, что колодец находится возле дома, где живет хозяин одной коровы, которая возвращалась сама домой, а за ней шел бычара, который видимо, избрал ее любимой тёлкой. В свою очередь, за быком приперлось еще с десяток особей, т.к. он, видимо, был главарем стада. В общем, из-за стадного инстинкта на некоторое время нас окружило стадо коров возле колодца. Спас нас хозяин коровы: он вышел и сказал быку идти домой – тот ушёл и стадо ушло за ним.
Проехав через деревню, за последним домами встали на берегу Суоярви покушать. Место красивейшее, как и большинство мест на берегу карельских озер. Кстати, в Леппяниеми нам попался первый памятник, свидетельствующий о войне и первое финское кладбище.
Дорога так и идет вдоль берега Суорви до самого города,  в 8 км от деревни дорогу пересекает ветвь ЖД и от переезда начинается асфальт. Еще через 3 км появляются дома – это Кайпа, пригород Суоярви. Сам город создает впечатление «длинного» - дорога, по которой мы въехали, переходит в главную улицу города, проходит через весь город, огибая с юга озеро и выходит через другой прогород-сателит Сувилахти на трассу А-131. Город в полном смысле этого слова – горсад, кучи 5-этажек, маршрутки, магазины, даже говорят, что есть пара веломагазинов, но туда мы не попали. В одном из «минисупермаркетов» закупились продуктами, Вадик умудрился за 20 минут торчания в магазине зарядить там камеру, внаглую выткнув кондиционер из розетки. В общих чертах город оставил неплохое впечатление уездного городка – не новый и пафосный, немного совковый, но очень уютный и аккуратный по русским меркам.
По А-131 выезжаем в сторону Пийтсиёки, через 9 км асфальт заканчивается и начинается стандартная, приевшаяся уже гравийка. Благодаря погоде и периодическим машинам на ней творится что-то ацкое – жара (хотя время в районе 19-20 часов вечера) и страшная пыль. Каждая проходящая мимо машина оставляет за собой сплошное облако пыли, которая садится очень медленно из-за отсутствия ветра. Вот так «напылесосившись» и приобретя песочно-серый камуфляж, мы проезжаем через Пийтсиёки (15 км от Суоярви). Деревня, в которой не охота останавливаться – пустые и иногда разрушенные дома вдоль дороги. На руинах одного из домов тусуется местная гоблиноподобная молодежь. Общий вид деревни намекает на то, что она вымирает вместе с генофондом.
До места ночевки на оз. Колласъярви от села 11 км. Большую часть дорога идет прямо как стрела, и развлекают нас только холмами со своими спусками и подъемами. Вдоль дороги либо густой хвойный лес, либо длинные полосы болот. Ближе к Колласъярви начинают попадаться военные памятники и знаки о захоронениях на обочинах. Здесь тоже прошлась война, даже две: Зимняя Финская война 1939-40 годов и Отечественная, вторая в этих местах проходила с 1941 по 1944 год. Обе войны были с финнами, поэтому братские могилы в этих болотах русские и финские и находятся они рядом в нескольких десятках метров друг от друга. До Зимней войны 1939 года – эти территории были частью Финляндии, после нее они перешли к СССР, в 1941-м финны снова их захватили, дошли до Ленинграда и устроили с севера блокаду, на восток они дошли до Онежского озера, захватив Петрозаводск и еще далее в сторону Архангельской области. Таким образом, со второго дня и до последнего наш поход проходил по территории, оккупированной финнами в 1941-1944 годах.
Здесь же шли одни из самых ожесточенных боёв, судя по количеству могил, памятников и раскопанных ям в придорожном лесу. Смотря на лес вдоль дороги, появляется мысль: «Как тут вообще можно воевать ?» Передвигаться пешком по нему сложно, не то что воевать. Сплошные болота и густой лес с валяющимися крупными валунами. Люди были героические в те героические времена…
Оз. Колласъярви – длинное узкое озеро, вытянутое перпендикулярно дороги, по которой мы приехали, и переходящее в реку Колласйоки. На дороге мост – собственно он и есть разделение между рекой и озером. Место для обороны идеальное. Возле моста с обеих сторон с десяток памятников и братских могил, финских и русских. На многих из них ржавые каски, пулеметные коробки и прочая сохранившаяся и выкопанная из земли утварь, свежие венки и цветы. Бивак устраиваем на оприходованном уже до нас месте с деревянным столом и костровищем на берегу озера, в 200 м от дороги.
Во время вечернего выпаса «на поесть ягоды» по окрестностям бивака, в 200 м. от него посреди леса нахожу памятник: «Здесь в августе-сентябре 1944 года размещался командный пункт 18-й стрелковой Мгинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии». Вот так вот… Здесь было ядро дивизии, фронт которой занимал десятки километров. На плите лежат: каска, на которой еще видна нарисованная звезда, осколки снарядов, пулеметный ящик, колючая проволока и др. И всё это посреди леса…
Смыв с себя пыль в озере, поужинав и построив лагерь, мы устраиваем спектакль: наш талисман – плюшевый кот по имени Балласт порвался за время похода, поэтому нам предстоит хирургическая операция. Стол обматывается простынями (туалетная бумага), хирурги (я и Димыч) готовим операционный стол (вываливаем на него полаптечки, вытаскиваем дезинфицирующий раствор - водку) и инструменты (нитки, иглы)… Операция начинается. Вадик снимает на камеру и комментирует, остальные переживают, особенно переживает «впечатлительный родственник» Пашка: «Слабонервных просьба удалиться в обморок». В результате операция проходит нормально и без осложнений: Балласт зашит и отнесен на хобе-носилках в послеоперационную-реанимацию (в палатку) и на следующий день занимает своё прежнее место согласно боевому расписанию нашей группы у меня на нарульной сумке с фотоаппаратом.

День 17. (25.07.2008)
С утра опять неспешные сборы, балдёж и отличная солнечная погода. Выезжаем на дорогу в 12:30. Возле моста встречаем финский автобус с финскими туристами и финским водителем. Они осматривают памятники, находящиеся на западной стороне озера. Едем в Лоймолу. Следующие 5 км обочины просто нашпигованы указателями на братские могилы и памятные монументы как наши, так и финские. Несколько из них осматриваем – они находятся в глубоком лесу в 2 – 50 м от дороги: финское военное захоронение, наши братские могилы, полевое кладбище «Колоса», могила двух героев Советского Союза Парфенова и Иванова… Их там много, эти глухие леса обильно политы кровью. А памятники противоборствующих сторон стоят совсем рядом – последние два, например, в 20 метрах друг от друга. Не по себе.
Лоймола (13:20, 10 км от Колласъярви) – немного запущенный, но, в общем, относительно приглядный поселок, не чета Пийтсиёки. ЖД-станция, лесопилка со штабелями бревен внушительных размеров, асфальтированная центральная улица,  магазины вдоль нее, на выезде очень аккуратные ряды домов и коттеджей. Хотя если бы не яркое солнце и жара, может быть, Лоймола показалась и грустнее после военных памятников Колласъярви.
Дорога на Леплясюрью – неизменная карельская гравийка, сегодня,  как и вчера, с обилием пыли и периодическими лесовозами. Примерно через 16-17 км доезжаем до отворота на Райконкоски. В первоначальных планах у нас заезжать туда не было, а пришлось: мост через р. Уксунйоки (Уксу), а точнее узкую горловину между озерами Уксуярви и Салменъярви (до него 5 км от развилки), находится на реконструкции и проезд по нему запрещен. Так гласит временный дорожный указатель, также он рекомендует объезд через Райконкоски. Ну, значит судьба такая…
Объезд в 8 км. Поселок Райконкоски проезжаем по околице, даже не останавливаясь. Выезжаем на второстепенную дорогу в Леплясюрью. Машин здесь почти не встречается – основная профилированная гравийка идет восточнее в Питкяранту, а мы делаем крюк до самой Леплясюрьи. Покрытие: грунт и периодически гравий, дорога выровнена, но не профилирована.
Леплясюрья (34,5 км от Лоймолы, 16:40) – типичное карельское поселение: довольно аккуратное, видны «перестроечные» руины на окраинах, школа, магазины, сотовая связь – не устойчивая, но есть 2 оператора. Чем еще примечателен этот нас. пункт ? Здесь мы впервые в Карелии видим луга: с холма, на котором стоит деревня, открывает отличный вид на запад, а там сенокосы. До этого я уже отмечал, что мы видели с дороги только озера с островами, сплошной лес и болота. И еще здесь вкусные печеньки в магазине, но это субъективно.
Из Леплясюрьи на юг идет несколько дорог, наша идет мимо заброшенной фермы, далее за кладбищем направо, западнее на развилке. Наконец-то наша дорога изменяет своему гравийному покрытию: обычная одноколейная укатанная грунтовка, идущая через чащобы на юг, к трассе Р-21. От самой деревни до выезда на трассу дорога напоминает мрачный коридор: густой дремучий лес стеной на обочинах, местами сыро. Иногда лес создает арку над грунтовкой, в солнечный ясный день становится прохладно. Но дорога оставляет очень сильное впечатление: сказочный темный лес с лешими и ведьмами.
21 км (18:50) и мы неожиданно выезжаем из сказочного леса на большое солнечное место – это асфальтированная трасса. Прямо перед нами стоянка для отдыха дальнобойщиков, едущих в Финляндию и дорожный указатель «< Пряжа / Сортавала >». Ехать в Импилахти, как было задумано изначально, в сторону Сортавалы, а завтра возвращаться в это же место и ехать обратно в Пряжу стало абсурдно. Поэтому решили ехать сразу на восток и заночевать где-нибудь на берегу Ладожского озера по дороге в Питкяранту.
Асфальт изумительного качества ! Такого я в России не видел еще – гладкий и ровный как каток, заплаток нет, выбоин тоже, хотя мимо нас довольно часто шныряли груженые лесовозы по нему. Вскоре становится ясно, что это трасса новая и идет параллельно Р-21 севернее, т.к. явных навигационных пунктов запланированных по карте не оказалось на месте, а появился лишний ЖД-переезд и непонятно откуда взявшаяся линия ЛЭП. Километровые столбы размечены очень странными цифрами: такой километраж не соответствует расположению крупных н.п., от которых обычно идет отсчет километража.
Через 9 км всё стало ясно: мы доехали до крупного дорожного узла. Перекресток этой трассы с дорогами в Суоярви и в Питкяранту – от него и шел километраж на столбах. Здесь же находится «Крест скорби» - совместный русско-финский памятник, погибшим во время двух войн. Недалеко от дороги стоит высокий крест, с обеих сторон в него «впечатаны» лицом женские фигуры, как олицетворение Финляндии и России – немного странный памятник. Дальше от него в лес несколько площадок со скамейками и мусором, автостоянка.и куча тропинок. По слухам где-то здесь была длительное время линия фронта и окопы находятся в лесу впритык в нескольких десятках метров… Но мы ничего не нашли. Это место создано явно с пафосными целями – для автобусных туристов и оно не оставляет таких впечатлений как кладбища Колласъярви.
Сворачиваем на юг и едем в Питкяранту, в надежде не доезжая города найти хорошее и тихое место на берегу Ладоги. В Коринойе закупаем несколько полторашек пива – сегодня у нас 1000 км за поход, надо прервать сухой закон на один вечер и отметить «1 мегаметр». В попытках найти место мы доезжаем по разбитому и кривому асфальту до окраин Питкяранты. Отвратительное зрелище: над городом висит смог в ясную погоду, еще издалека видны огромные пыльные кучи гравия на берегу озера, а чуть дальше на острове Пусунсаари какой-то комбинат, с которого ветер доносит рвотные запахи… В общем, доехав почти до ЖД-станции (15 км от «Креста Скорби») мы разворачиваемся и валим из этого гиблого места обратно в Койринойю. За день измотанные жарким солнцем и длинной дорогой в конце концов находим неплохое место на берегу Ладожского озера в километре от дороги в сев.-вост. части залива Койрононлахти (7 км от Питкяранты, 22:00). Место отличное, не смотря на близость трассы и города.
Вечером купаемся в Ладоге, и до самой темноты у огня пьем пиво и разговариваем разговоры. На велокомпьютере Сереги, по которому ведется весь отчет километража, 1009 км.

День 18. (26.07.2008)
Выезжаем с бивака в 12:00. Выползаем на дорогу и возвращаемся в «Кресту скорби». Немного подробнее изучив окрестности памятника, снова выбираемся на асфальтовую трассу (13:00, 7 км) и крутим педали на восток, в Пряжу и далее в Петрозаводск…
Жара… При хорошей скорости и слабом попутном ветре в принципе не сильно плохо. Но на остановках – пекло. В нескольких км от знакового перекрестка сворачиваем в леса и по наводке допрошенных у «Креста» «языков» находим еще несколько памятников советским войнам. В глубине леса, без пафосных автостоянок и лавочек несколько огороженных захоронений, с памятниками советских времен, выкрашенных серебрянкой и местами облупившихся. Эти памятники «настоящие». Побродив вокруг них, возвращаемся на трассу.
Асфальт всё также прекрасен ! Машин немного, пейзажи вокруг не утомляют глаз. Так продолжается несколько часов почти без изменений. Погода иногда немного портится– проезжаем несколько полос мокрого асфальта, но дождь нас так и не зацепил. Следующей после погоды портится дорога – становится ясно, что она «слилась» со старой Р-21. Тут асфальт уже «русский», «противоджипный». Первый населенный пункт на трассе после Питкяранты – Колотсельга (50 км от «Креста», 18:00). Ничего особенного. В колотсельский магазин не попадаем, т.к. приехали сразу после автобуса с туристами, которые выстроили очередь к нему человек в 30. А других магазинов не оказалось поблизости.
Дальше по трассе объезжаем с севера озеро Тулмозеро и делаем попытку за Палалахтой (12 км от Колатсельги) уехать на юго-вост. берег озера  по грунтовке и найти бивак, но утыкаемся в цивильную турбазу. Возвращаемся на дорогу и едем искать бивак на следующее озеро – Ведлозеро. За Палалахтой окончательно трасса становится «русской» - параллельно ей прокладывают новую трассу. Сделана отсыпка и ирригация, асфальт еще не положен, но за то положены огромные кучи гравия на обочине (до 10 м высотой). Нам досталась раздолбанная в пыль старая трасса и куски пыльного гравийного костотряса примерно по километру несколько раз подряд.
Выматерившись, в конце концов, доезжаем до Куккойлы – первого села на Ведлозере (19 км от Палалахты, 21:20). В этом отеле тоже «мест нет» - весь берег занят деревней или косогорами сходит в озеро.
Следующая остановка – Юргилица. На ее окраине за скотным двором спускаемся к воде озера Ведлозера (22:20). Встаем на опушке леса, на окраине выкошенного поля, на покатом склоне – худшее место из всех, что у нас было в Карелии. Через час начинает лить дождь. В озере плавают какие-то бикарасы и моторки… Этот день был признан самым скучным (а бивак - самым мерзким) и еще он получился самым дальнобойным – единственный день когда мы проехали больше 100 км. Спать ложились под моросящим дождиком уже затемно.

День 19. (27.07.2008)
С утра не сильно сыро, даже почти нет росы на траве. Но всё это заканчивается, как только первые трое вылезли из-за скотного двора на трассу (14:30). Начинается довольно сильный дождь и становится холодно. Дождь также неожиданно заканчивается, как и начинается через 20 минут.
Весь день едем по асфальту, весь день пасмурное небо и не сильно разнообразный пейзаж. Асфальт старый, много выбоин и трещин, но это лучше чем когда его нет. Через 15 км село Щекилла, еще через 13 км (17:10) – Крошнозеро. Крошнозеро – довольно крупный поселок с несколькими магазинами вдоль дороги. В пару из них мы нагрянули, закупились едой. В последнем Димыч на «отлично» оценил молоденькую продавщицу, загнав ее на лесенку за каким-то продуктом с верхней полки. Крошнозеро немного напоминает Поросозеро – также поселок находится вдоль берега озера, так же многие дома стоят в воде на сваях (один из магазинов, например), даже погода такая же, как и в Поросозере к нашему появлению.
Дальше грустная дорога с холма на холм до Маньги (~13 км от Крошнозера). Маньга хоть и мелкая точка на карте, но при въезде в деревню чувствуется колорит. С дороги видно несколько старых карельских домов: 2-х этажный дом, на первом хоз. помещения и нет окон, на втором – жилые комнаты. Дверь находится на 2-м этаже – зимой снега наметает по 2-й этаж. На самом видном месте, на холме за деревней, стоит церковь в поморском (или прионежском) стиле. В общем, Маньга создает впечатление очень древней, маленькой и культурной деревни.
Еще 8 км и мы встаем на бивак на берегу Святреки в 7 км от Пряжы (перед мостом дорога вправо) – райцентра по дороге в Петрозаводск. Исключение из нашего образа жизни: в Карелии обычно мы спим на озерах. Место тихое и облюбованное местными: вытоптана огромная поляна «для игрищ», в кустах обнаруживаем построенный открытый туалет: 2-е сиделки с 2-мя очками над 2-мя ямами и всё… Стен нет. Фильтрат в ямах полуметровой глубины присыпан слоем земли, потому и не пахнет, а на дне ям копошатся десятки жаб, попавших в ловушку. На поляне стоит старый длинный стол с лавками. В общем, место отличное, тихое, особенно если учесть что рядом крупный поселок.
Вечером перед самым отбоем опять начинает моросить дождь.

День 20. (28.07.2008)
Последний день похода. Вечером мы будем грустить и вспоминать отлично проведенное время, а сейчас мы выезжаем со своей полянки на трассу Р-21 и едем в Пряжу (11:40). Погода как вчера: свинцовая пелена облаков и периодически моросящий дождь.
7 км и Р-21 заканчивается: она утыкается в М-18 «Кола», по которой мы уже несколько раз ездили.  Здесь же находятся окраины райцентра Пряжа, М-18 проходит западнее поселка и идет в Петрозаводск на север и в Питер на юг. Для нас начинается самое гиблое: обилие машин, и еще федеральную трассу ремонтируют – кучи тяжелой дорожной техники, пробки, связанные с тем, что одну полосу делают, а вторая переключается на движение в обе стороны по очереди, куски непокрытой еще асфальтом дороги и прочая «радость байкера». Где-то ближе к Матросам (16 км от перекрестка Р-21 и М-18) это заканчивается.
Перед Матросами возле дороги находим памятник: крыло от истребителя МиГ-15 50-х годов вбетонированное в землю и обнесенное оградкой. Никакой таблички или надписей нет на памятнике. Кроме того, что где-то рядом разбился давным давно такой самолет, мы ничего предположить не смогли. Памятник запущенный, поросший травой – так Родина помнит своих пилотов !
Дальше всё и без того скучно и не интересно: Половина, Вилга и собственно сам Петрозаводск, в который мы въезжаем со стороны промышленных районов (44 км от Пряжинского перекрестка, 15:00). Погода унылая, настроение печальное. Прощаемся с Дэном – его поезд в Москву сегодня. Посмотрев карту города, выбираем подходящее место для ночевки – кусок леса в самой дальней точке Петрозаводской губы, между Песками и Громовским, за аэропортом и городским пляжем.
Интуиция не подводит: отличный хвойный лес на берегу залива, за песчаным пляжем, людей нет, но мусор от их пикников присутствует. С нашего берега виден весь город на соседнем берегу и выход в Онежское озеро из залива. В общем, место рекомендую. На пляже пусто – погода не та, только несколько отмороженных виндсерферов катаются на волнах. Здесь  мы и устраиваем бивак – наш поезд только завтра.
Наш поход закончился. Это был отличный поход. Для жителей центральной Сибири покататься по берегу Ледовитого океана и объехать озерную Карелию –  может быть единственная возможность в жизни увидеть эти края. И мы ей воспользовались сполна.

Утром 29 июля мы собираем свои вещи, едем на речной вокзал и покупаем билеты на «Комету» с экскурсией на остров Кижи. Стоит это 1550 на человека. Потом едем на ЖД-вокзал, собираем свои вещи и байки и сдаем их в камеру хранения, один «комплект байкера» обходится в 140 руб. в сутки. Пешком обратно на речвокзал и на судно. Кижи – остров 7 на 1,5 км, на котором собраны памятники деревянного зодчества со всей Карелии, Поморья и Заонежья. Изумительное зрелище – особенно когда тебе рассказывают, как это было построено без единого гвоздя и одними топорами. После возвращения с острова – опять на ЖД-вокзал и немного пройтись по Петрозаводску. Во время отправления поезда на весь перрон играет песня Марии Пархоменко «Долго будет Карелия сниться…» от чего становится совсем слякотно на душе.
Обратный путь примерно такой же что и сюда: поезд №011 до Санкт-Петербурга (отправление из Петрозаводска 29.07 в 21:41, плацкартный билет стоит 547 руб, прибытие 30.07 в 5:00), далее прогулка по Питеру, 3 часа в Центральном Военно-Морском Музее и поезд №014 «Санкт-Петербург Лад. – Новосибирск Глав.» (30.07 16:22 – 2.08 5:34, стоит 3918 руб). В Новосибирске переезжаем на автовокзал и покупаем билеты на ближайший Икарус. С байками проблем не было нигде на обратном пути. В Томске около 17:00 местного времени нас обветренных и небритых ожидает толпа встречающих с воздушными шарами.