Высокий Атлас. Джебель Тубкаль.
тропа к БЛ
вершина
внизу пропасти
рассветные краски
Высокий Атлас
Понятное дело, что наша пестрая компания сплошь собранная из покорителей Эльбруса, Демавенда, Котопакси, Арарата, Килиманджаро и прочих всевозможных мировых вершин не могла обойти вниманием Джебель Тубкаль. Высочайшую точку Северной Африки.
Из-за этого Тубкаля пришлось все 30-дневное путешествие таскать с собой тяжелый и объемистый сверток содержащий альпинистские кошки. В центре Сахары посреди песков Эрг Шебби они конечно выглядели очень нелепо, поэтому хотелось побыстрее добраться к Тубкалю и выяснить, а не зря ли мы их вообще перли. Ибо понять это удаленным способом не удавалось ни как. В разных отчетах кошки то нужны, то не нужны, то «возможно пригодятся». Обламываться с покорением вершины Северной Африки не хотелось, вот и взяли чтоб наверняка. И так и не выяснили, нужны или нет.
Дело в том, что ни безусловно нужны, особенно зимой. Ну или по крайней мере именно этой январской 2011 года малоснежной зимой. А «нет» - потому что в Refuge Toubcal, откуда начинается непосредственно трек подъема обнаружился прокат кошек. Там вообще очень много чего интересного обнаружилось. Можно отлично выпить горячего кофе, чаю, что-то съесть и позагорать. Однако тамошние кошки особого доверия не вызывали. Стрёмно они выглядели. А у араба из прокатной конторы просто блестели глаза, когда он увидел наши, многократно использованные, поцарапанные, но все же по его мнению супер-кошки. И проснулась всемарроканская торговая жилка, однако мы ни в чем не уступили. Попросту отказались от продажи, даже до озвучивания конкретных цен.
Сколько на Тубкаль уйдет времени? Изначально я предполагал, что три дня. Надо доехать от Марракеша до деревушки Имлиль, что в двух часах езды на гран-такси. Потом суточный переход до Приюта. Затем восхождение, начинающееся ночью и заканчивающееся встречей восходящего солнца на вершине, спуск в Приют, возвращение в Имлиль и если позволит время — возвращение в Марракеш. Все это если позволит не задержаться где-то погода. Так пишется в путеводителе, да и во многих отчетах найденных на туристических форумах и блогах.
Выехав с утра из Варзазата мы с пересадкой в Марракеше оказались в Имлиле в полчетвертого дня. День вроде бы заканчивался, но вдруг мелькнула шальная мысль. А зачем нам сидеть до заката в этом Имлиле? Не рвануть ли вверх к Приюту? Дойдя до Приюта сэкономим сутки. Наверняка в такой удивительной и разнообразной стране эти сутки еще пригодятся. Так оно и оказалось впоследствии, это были самые неожиданные и одни из самых прекрасных суток проведенных в Маррокко. Но о них позже, а пока вернемся в Имлиль.
Выходить в горы когда через 2-3 часа стемнеет рисковый шаг. Однако после Сархро мы ощущали себя опытными горными туристами. Только вот разве что решили нанять одного мула. Что стоило еще получасовой задержки. Зато молодой и задиристый мул по кличке Тусюрдюнн, словно играючи подхватил три рюкзака, и весело побежал вверх по тропе. До приюта идти часов пять по путеводителю, часа четыре по словам погонщика мула. Причем договоренность следующая: доходим до границы снега, мул разгружается и отправляется домой в стойло в Имлиле. Граница снега обещана где-то после третьего из четырех часов. Ненадежная договоренность, однако мул стоит сущие копейки (или сущие 200 дирхам) и мы идем вверх. В кармане GPS, на тот всякий случай если мул с погонщиком вдруг пойдут не туда или захотят остановиться слишком заранее.
Солнце скрылось за горами как и положено в пять, а окончательно стемнело в восемь. Но мы все еще шли по тропе вверх. Тропа идет вверх по каменным склонам вдоль речной долины и, если б не погонщик неоднократно ходивший здесь, путь мы бы давно потеряли. Человек он (да и мул), оказались честными. Довели до начала снега, сбросили рюкзаки и пошли обратно. Правда прихватив один из наших налобных фонарей (честно вернув его послезавтрашним днем). Снег, весь день растапливаемый в ручьи, далее на тропе ночью превратился в лед. Все были уже очень уставшие, разбросанные вдоль тропы на большом расстоянии, да и надевать рюкзак на спину совсем уж не хотелось. В общем решено разбить лагерь прямо тут.
Надо заметить что мест под лагерь вдоль всей тропы от Имлиля до Refuge Toubcal практически нет. Я насчитал два-три. Одно из которых прямо на границе снега удачно и находилось. И то, эти площадки были не природой созданы, а упорным трудом местных жителей. Видимо предназначенное для торговой точке по продаже сувениров и кока-колы сейчас в несезон место пустовала. Лишь воды заботливо выведенная с верховий и заключенная в шланг журчала нарушая тишину. Устанавливаем палатки. Наконец-то они пригодились. Второй раз за все путешествие! А на следующий день еще и третий. Отсюда до Приюта остается час ходьбы. На план восхождения такое отставание не должно сильно повлиять.
Одна наша московская знакомая, Лиса Фенек, попросила нас поймать в Марокко фенька. Может быть сфотографировать, ну или хотя б увидеть его... В Джебель Сархро мы встречали только зайца. Значит пища для феньков есть, и вот наконец сам фенек. Обнаружился на ночевке в ущелье перед Приютом. Чтобы заметить фенька, было достаточно ночью осветить фонарем окрестности. Фенек совершенно бессовестно, не прячась и не отводя взора, сидел метрах в 30 от лагеря. Два его глаза алчно сверкали ярко-оранжевым цветом. Наконец дождавшись, когда же люди уснут, фенек вышел на охоту. Охотнику достались все наши финики и пара банок тушенки. Правда тушенка оказалась в прямом смысле зверюге не по зубам. Банки были обнаружены утром изрядно помятые и поцарапанные, но не потерявшие ни грамма тушенки. В остальном же по лагерю наблюдался настоящий бардак. Все до чего смог добраться фенек было разворочено и разбросанно. На вторую ночь все припасы были завязаны в мешок и подвешены на поперечной жерди над палатками на высоте около двух метров. Сей способ хранения разумно предполагал,что летать и ходить по тонкой жерди ака канатоходец феньки не умеют. Наш фенек не умел во всяком случае. Однако он попытался. Внимательно выслушав все лекции о звездном небе прочитанные в этот вечер и подождав когда лекторы и слушатели залезут в палатки, фенек торжественно вошел в лагерь, как в уже облюбованную собственную нору.
Далее последовала серия из нескольких безуспешных прыжков, а затем и альпинистско-скалолазная попытка. Завершилось все тем, что сорвавшийся с жерди фенек ухнул прямо на палатку сверху, вцепившись когтями в Леху. В общем кто кого поймал было неясно, однако фенек таки дал деру и больше до утра не появлялся. С утра, около шести, фенек громко топал вокруг палаток, как-то странно сердито ворчал и наконец заговорил чистым арабским голосом, после чего цокая копытами умчался куда-то вверх по тропе.
С утра вообще вылазить наружу крайне неприятно. Пусть и светло, но солнечные лучи в долину проникают неохотно и очень медленно. Одеваемся во все потеплее и уходим вверх оставшийся и непройденный вчера час пути. Мул скинул вещи у начала снега, однако при свете дня понятно, что это начало снежного пятна, потом снова нормальная земля, потом еще пятно и так далее, пока примерно за километр до Приюта осталось одно сплошное снежное пятно. Снег был плотный, но все же в лед переходящий очень редко, только в тех местах, куда солнце еще не дошло и не успело растопить миниручейки. По плотному снегу ноги держали неплохо, пока наклон был ровный. Едва начинался маленький подъем — возникали проблемы. В этом месте паслись мулы. Это реально, самая далекая точка, до куда сможет добраться этой зимой гужевой транспорт из Имлиля. Однако Refuge Toubkal уже виден и мы устремляемся быстрее к нему.
Пара чашечек горячего кофе, беседа с мужичком-смотрителем, завистливо изучающем одеваемые нами тут кошки, и вперед. Михалыч на арендованных кошках, остальные на своих. Вперед первыми побежали Валера и Коля, и побежали так резво, что мужичок даже не успел им прокричать, что бегут они не туда. Да и сложно было б докричаться, Валера за весь день так и не снял ни разу наушники с музыкой с головы. Действительно, идешь сутки по долине вверх и вверх, проходишь приют, и продолжаешь логично идти дальше вверх по долине. Туда и ведет заметная тропа. Однако как выясняется, слева после переправы через небольшое ущелье резким косым траверсом вверх уходит правильный путь на Тубкаль. Поскольку вытоптан он не ногами, а кошками, оставляющими лишь едва заметные мазки на плотном снеге, заметить это ответвление и как то его отобрать по сравнению с основной дорогой практически невозможно. В общем в этот день Валера у нас сходил на две горы...
Как я уже писал подымались мы сильно позже положенного. По пути нам встретилось три группы идущих уже вниз. Я честно говоря так и не понял, в чем суть «классического варианта» с ночным выходом и рассветом на вершине. Ночью идти холодно и темно. По началу думал, что причина в том, что утром растапливается лед, сковывающий камни, и начинаются камнепады. Как это было на Хмауре, что под Казбеком. Так вот. Ничего подобного! Ущелье по которому идет путь восхождения расположено в северо-западном направлении. Во многих его местах солнце так и не выглянуло до 16 часов вечера. Даже очки солнечные надели мы далеко не сразу, а уже поднявшись до высоты 3800. Что касается нестабильной погоды, то непохоже, чтобы в Марокко наблюдались какие-то внутрисуточные катаклизмы, как на Кавказе, где с утра ясно, а после обеда метель. Последних недели две тут и вовсе ни облачка.
В целом ничего в Тубкале сверхсложного нет. Даже в Зимнем Тубкале. Просто идти и идти топая кошками по плотному снегу. Задачка на выносливость. Перепад высоты по сравнению с приютом — 1000 метров, от нашего лагеря что-то около 1300 будет. Идти от Приюта действительно 4 часа, как и во всех отчетах и рассказах встреченных восходителей и самих марокканцев. Самым неожиданным оказалось то, что через три часа снег закончился. Дальше уходящие вверх зигзаги по камням. Должно быть чем-то напоминает Аконкагуа. Мне рассказывали, что последний взлет там представляет каменную сыпуху с характерным названием Каналета. Здесь вроде особой катящейся сыпухи нет, да и угол поположе. Надо будет съездить что ль на Аконкагуа, свериться. Давно собирался в те края )
Для всех оставивших кошки и палки в месте окончания снега Тубкаль преподносит уже возле самой вершины неожиданный сюрприз — длинную узкую горизонтальную скользкую тропку-полочку пробитую ногами восходителей вдоль довольно крутого склона. Проходится она довольно просто, самая сложная проблема — разойтись со встречным. Полочка короткая, метров 50. Не зная этого по пути наверх надевал кошки, а обратно прошел уже так. Адреналином приятно пощекотало, а то какая-то совсем уж скучная гора получалась. На вершину поднялись мы вдвоем с Колей (вовремя успевшим свернуть с «неправильной» горы). Было совсем не холодно. По нам палило солнце и обдувал несильный ветерок. Вокруг вершинного постамента высочайшей точки Северной Африки в 4167 метр, совершенно беззастенчиво прыгали какие-то мелкие щеглы внаглую обворовывающие туристов на заслуженный вершинный перекус. Мы 3/4 часа ждали наших товарищей, но почему-то снизу никто так и не появлялся. В итоге решено спускаться. Все восходители обнаружились вроде бы совсем рядом и были «словами-пинками» отправлены побыстрее наверх.
Я очень долго переобувался обратно в кошки, да и попросту загорал. Сейчас, к 14 часам солнце уже выглянуло из-за гребней Высокого Атласа и приятно согревало. Без солнца на такой высоте будет все-таки холодно даже в Африке. Пока я нежился мимо прошла вниз уже вся группа, только Лехи с Михалычем все не было и не было. С моей точки прекрасно просматривалась вся гора, и судя по всему с вершины они так и не начали спуск. Подождав их один час, я почувствовал себя очень глупо. С одной стороны их все нет и нет. Вызывает беспокойство. Особенно учитывая, что оба на такой высоте столь длительное время в первый раз, да и на кошках тоже впервые. С другой стороны их там двое, да и идти обратно наверх очень уж не хотелось, тяжело дважды в день штурмовать 4-тысячную вершину. Я все-таки не Валера. Пошел вниз. В Приюте мужичок крайне взволновано сообщал, что «им совсем не осталось времени», скоро стемнеет и кранты. Было видно, что он укоряет себя в том, что не собрал арендную плату за кошки выданные Михалычу заранее. А возможно он еще и что-то такое знал об этих кошках...
Ждать в Приюте я тоже не стал, и отправился в часовой спуск вниз к лагерю. Если уж и организовывать спасработы — то по «спелеопринципу». А именно — подождать сколько сможешь, долгим путем вернуться обратно в лагерь, поужинать. И если за выделенную таким образом трехчасовую фору ребята так и не появятся уже что-то предпринимать. Как только ужин закончился и мы начали неторопливо собирать аптечку и спальники, ребята появились. Спустившись вместе с заходом в Приют они еще долго отвисали в обнаруженном там баре. Так мы и остались в итоге на ту вторую ночь, когда фенек совсем уж распоясался.
За целый день хождения в кошках я настолько к ним привык, что ощущал железные зубья как свои когти. По утру в обычных ботинках даже осязал себя слегка неловко. А вскоре обнаружился и вовсе удивительное — мозоль на верхней стороне ступни, натертая колечком от кошки. Стартовали мы рано и без завтрака. За два часа удалось добежать до Имлиля, а в 11 мы были уже в Марракеше. В столь ранний час сувенирные лавки в промежуточной деревушке Сиди-Шамхаруш не работали. Но места здесь глухие, спокойные. Сувенирные камни со всякими аммонитами и прочими палеонтологическими древностями были просто так навалены в большом количестве вдоль тропы. Приходилось даже обходить и переступать через них. От соблазна разжиться подарком легко удерживала мысль об ограничении по весу в авиакомпаниях, которыми нам предстоит вскоре лететь домой.
Наконец в какой-то из нижних лавочек просыпаются и замечают туристов. Нас уже не заманишь ничем интересным, идем мимо. Однако продавец не унимается. Where are from? - классический вопрос. Знание о том, что гости прибыли из столь далекой и необычной страны существенно меняет диспозицию. Теперь по мнению бербера мы продавцы, а он покупатель. Следуют тщетные попытки получить от нас ботинки, шапку, треккинговые палки или пенку («каремата»). Все что видно невооруженным глазом (кошки, горелки, лампа слава богу внутри рюкзака). Предлагаются не деньги, а все те же аммонитовые камни. Похоже товарные отношения здесь не менее в ходу чем денежные. Торговля в крови у марокканцев, вот уже много веков занимающихся этим делом. Продавец говорит, что вернувшись в свою берберскую деревню, он с будет просто счастлив похвастать односельчанам настоящим российским карематом. Я решил, что более счастлив останусь если вернусь в Москву с карематом, а не камнем. На каремате спать как-то удобнее...
А вот где уж наконец разгулялась душа спустившегося с гор туриста — так это в первом же магазинчике. Обычно в каждой стране находится какой-то такой напиток, о котором мечтаешь измученной жаждой высокогорья, и который выпиваешь не замечая литр за литром едва спустившись. В отличии от Джебель Сархро, Имлиль куда более населенная и связанная автодорогой с цивилизацией местность, поэтому ассортимент напитков не ограничен только кока-колой. Королем марокканских прохладительных напитков стал Poms. По сути это яблочная фанта, но куда вкуснее той химии, что нынче находится внутри фанты. Poms есть только в Марокко и больше нигде. И кажется я уже начинаю тосковать по нему...
вверх от БЛ
|