К северу от Агадира. Тазаут и Иммаузер
солнце село, серф закончился
Иммаузер (водопад)
колючки цветут
Иммаузер (водопад)
Тазаут
серфер
И вот мы наконец-то добираемся до океана. В Агадир. Впрочем сам Агадир признан априори неинтересным аналогом Антальи и всех подобных городов-курортов, застроенных линиями современных отелей. Прямо с агадирского автовокзала отбываем на гран-такси на 15 километров севернее, в городок Тагзаут. Или Тазаут, как его произносят местные жители. Маленький курортный городок покоится на трех китах, и больше в нем ничего нет. Имя этим китам: серфинг, хиппи и кальмары.
Холодное канарское течение с севера на юг несет воды Атлантики вдоль побережья Марокко. Тут и летом то не самая высокая температура, а зимой так и вовсе практически никто не купается. Впрочем это конечно же не касается русского человека. Мы, например, купались вовсю, и особенного дискомфорта не испытывали. Но главная особенность атлантических вод вдоль марокканского побережья — это высокие волны. Особенно зимой. И в тех местах, где побережье избавлено от скал возникают превосходные условия для серфинга. Тазаут одно из таких мест. В него мы попали сэкономив день на Джебель Тубкале. Серфинг стал настоящим откровением для большинства в нашей группе. Во первых к нему не готовились, он случился вне плана, непредсказуемо. А во вторых серфинг — это просто что-то крышесносящее. Волны, ветер, брызги, скорость, адреналин. Кто хоть раз побывал наверное поймет о чем это я. Можно барахтаться бесконечно, постепенно повышаю свой уровень. К концу второго дня Леха уверенно стоял на ногах, Валера на корточках, а все остальные лежали на животе. Надо заметить, что Марокко — удивительная страна. Здесь на одну неделю, проехав по маршруту Мерзуга — Уйкамеден - Тазаут можно прекрасно покататься на трех досках. Песчаной, Снежной и Серфовой.
В Тазауте серферы были исключительно британские. Англичане, ирландцы, немного австралийцев. Весь город говорил на английском языке, что для Марокко было удивительно. В начале января количество англичан в Тазауте превышало количество коренных марокканцев. Они жили во всех гостиницах и снимали частные дома. Мы поселились в какой-то частной коммуналке с английскими школьниками. Школьники пропадали круглые сутки. Причем пропадали не в барах, а именно с досками на море. Никаких других марокканских достопримечательностей они не знали и не интересовались ничем кроме волн уже две недели. Где серфинг и теплая погода — там и будут хиппи. Не очень мощное ныне движение представлено в основном в виде бородатых и седых дедушек, бабушек, видимо ностальгирующих по далекой своей юности 60-х годов. Ну и конечно же свежайшее море продуктов морепродуктов. Их можно было кушать вальяжно и неторопливо в самом мажорном ресторане с видом на море и wifi внутри. А можно было кушать прямо руками на развале, где их вываливали кучей в противень, а шипящее масло аппетитно обжаривало кальмаровые бока. Везде было одинаково свежо и вкусно.
Вдоль пляжной песчаной полосы прибоя неторопливо бродят между серферов верблюды. Однако катание на них нам уже давно не интересно. То ли дело футбол. Сказать что Марокко — футбольная страна — это ничего не сказать. Все пацаны гоняют футбол с утра до вечера, на любой более менее ровной поверхности. Гоняют старыми рваными мячами, а когда те рвутся окончательно — то просто пинают камеру, или пластиковую бутылку. Будь страна чуточку более финансово благополучной, хотя бы уровня Бразилии, то наверняка можно было б организовать какие-то детско-юношеские спортивные школы. В ожидании автобуса на остановке я наблюдал матч на каменной площади, между скамейками. Это был полноценным матч двух равных команд 7-10 летних пацанов (они даже поделились ровно, чтоб борьба была). Столь увлекательного и интригующего зрелища далеко не в каждом матче российской премьер-лиги можно было б увидеть. Двух-трех парней смело можно брать в любую из московских спортшкол. Правила марокканского пляжного футбола несколько отличаются от обычного. Тут насколько я понял вообще нет вратарей и поэтому крайне маленькие ворота (две кучки песка на расстоянии метра друг от друга). Играют скорее не чтобы забить, а подержат мяч, в основном индивидуально, безо всяких комбинаций. Сколько народу в какой команде никто не следит, все носятся одной кучей. В пляжном в отличии от уличного участие принимают марокканца самых разнообразных возрастов, и иностранные туристы обеих полов. Смотрится не так увлекательно как уличный, зато на красивом заднем фоне, где солнце неторопливо утопает в водах Атлантики.
А еще в Тазауте мы видели марокканского короля. Король ехал из своей столичной резиденции погонять гольф на знаменитых агадирских гольфовых полях. Гольф в Марокко бурно прогрессирует, как во времена Ельцина в России прогрессировал теннис, а во времена Путина горные лыжи. Во время сиесты и без того неторопливая жизнь единственной улочки Тазаута замерла. Все жители гостиниц и посетители ресторанов расселись по верандам и балконом и стали ждать. Было известно, что проедет, но не было понятно когда. Наш заказ на порцию свежего рыбно-кальмарного ассорти повис в воздухе, даже повара покинули свои кухни. На соседнем столике с чашечкой кофе разместился ГБ-ист в аккуратной, с иголочки, форме и внимательно наблюдал за всем происходящим. Присмотревшись подобного посетителя, с таким же кафе на столе, можно было обнаружитьв каждом из заведений. Ровно по одному на ресторанчик. Однако этим безопасность и ограничивалась. Дорогу не перекрывали. Шли в обе стороны грузовики, автобусы, легковушки. Будт дорога чуть поуже, или какое-то ДТП, постоять бы королю пришлось в пробке.
И вот наконец под вопли публики выкатила процессия, в которой было то всего 3-4 автомобиля. Мохаммед VI ехал совершенно один, самостоятельно за рулем, своего открытого всем ветрам и взорам подданых кабриолета. Ехал безо всяких мундиров, в обычной рубашке и солнечных очках. И даже слегка помахал публике. Ничего сакрального не произошло, разве что ГБ-ист сорвался с места и убежал куда-то в сторону толпы стоящей вдоль дороги. Мы же наконец смогли обратиться к куда более важному занятию — нашему первому знакомству с атлантическими морепродуктами.
В Тазауте серферы были исключительно британские. Англичане, ирландцы, немного австралийцев. Весь город говорил на английском языке, что для Марокко было удивительно. В начале января количество англичан в Тазауте превышало количество коренных марокканцев. Они жили во всех гостиницах и снимали частные дома. Мы поселились в какой-то частной коммуналке с английскими школьниками. Школьники пропадали круглые сутки. Причем пропадали не в барах, а именно с досками на море. Никаких других марокканских достопримечательностей они не знали и не интересовались ничем кроме волн уже две недели. Где серфинг и теплая погода — там и будут хиппи. Не очень мощное ныне движение представлено в основном в виде бородатых и седых дедушек, бабушек, видимо ностальгирующих по далекой своей юности 60-х годов. Ну и конечно же свежайшее море продуктов морепродуктов. Их можно было кушать вальяжно и неторопливо в самом мажорном ресторане с видом на море и wifi внутри. А можно было кушать прямо руками на развале, где их вываливали кучей в противень, а шипящее масло аппетитно обжаривало кальмаровые бока. Везде было одинаково свежо и вкусно.
Вдоль пляжной песчаной полосы прибоя неторопливо бродят между серферов верблюды. Однако катание на них нам уже давно не интересно. То ли дело футбол. Сказать что Марокко — футбольная страна — это ничего не сказать. Все пацаны гоняют футбол с утра до вечера, на любой более менее ровной поверхности. Гоняют старыми рваными мячами, а когда те рвутся окончательно — то просто пинают камеру, или пластиковую бутылку. Будь страна чуточку более финансово благополучной, хотя бы уровня Бразилии, то наверняка можно было б организовать какие-то детско-юношеские спортивные школы. В ожидании автобуса на остановке я наблюдал матч на каменной площади, между скамейками. Это был полноценным матч двух равных команд 7-10 летних пацанов (они даже поделились ровно, чтоб борьба была). Столь увлекательного и интригующего зрелища далеко не в каждом матче российской премьер-лиги можно было б увидеть. Двух-трех парней смело можно брать в любую из московских спортшкол. Правила марокканского пляжного футбола несколько отличаются от обычного. Тут насколько я понял вообще нет вратарей и поэтому крайне маленькие ворота (две кучки песка на расстоянии метра друг от друга). Играют скорее не чтобы забить, а подержат мяч, в основном индивидуально, безо всяких комбинаций. Сколько народу в какой команде никто не следит, все носятся одной кучей. В пляжном в отличии от уличного участие принимают марокканца самых разнообразных возрастов, и иностранные туристы обеих полов. Смотрится не так увлекательно как уличный, зато на красивом заднем фоне, где солнце неторопливо утопает в водах Атлантики.
А еще в Тазауте мы видели марокканского короля. Король ехал из своей столичной резиденции погонять гольф на знаменитых агадирских гольфовых полях. Гольф в Марокко бурно прогрессирует, как во времена Ельцина в России прогрессировал теннис, а во времена Путина горные лыжи. Во время сиесты и без того неторопливая жизнь единственной улочки Тазаута замерла. Все жители гостиниц и посетители ресторанов расселись по верандам и балконом и стали ждать. Было известно, что проедет, но не было понятно когда. Наш заказ на порцию свежего рыбно-кальмарного ассорти повис в воздухе, даже повара покинули свои кухни. На соседнем столике с чашечкой кофе разместился ГБ-ист в аккуратной, с иголочки, форме и внимательно наблюдал за всем происходящим. Присмотревшись подобного посетителя, с таким же кафе на столе, можно было обнаружитьв каждом из заведений. Ровно по одному на ресторанчик. Однако этим безопасность и ограничивалась. Дорогу не перекрывали. Шли в обе стороны грузовики, автобусы, легковушки. Будт дорога чуть поуже, или какое-то ДТП, постоять бы королю пришлось в пробке.
И вот наконец под вопли публики выкатила процессия, в которой было то всего 3-4 автомобиля. Мохаммед VI ехал совершенно один, самостоятельно за рулем, своего открытого всем ветрам и взорам подданых кабриолета. Ехал безо всяких мундиров, в обычной рубашке и солнечных очках. И даже слегка помахал публике. Ничего сакрального не произошло, разве что ГБ-ист сорвался с места и убежал куда-то в сторону толпы стоящей вдоль дороги. Мы же наконец смогли обратиться к куда более важному занятию — нашему первому знакомству с атлантическими морепродуктами.
Мне и Юрику серфинг как-то не по душе. Я вообще плавать не умею. Поэтому второй тазаутский день мы целиком посвятили выезду в горы. Хотя конечно после Высокого Атласа называть что-то еще горами в Марокко смешно. Тем не менее это были отроги полосы именно Высокого Атласа, постепенно спускающиеся к океану. Там среди них где-то затерялся самый высокий и самый красивый марокканский водопад. Местечко называется каким-то совершенно невыговариваемым словом, судя по всему составленным из названий двух соседних деревень, одна из которых звучит примерно как Иммаузер, и водопад принято сокращенно величать именно так. Вообще январь – самый сухой месяц, однако зрелище все таки было величественное. Остается только гадать как тут все выглядит в более влажные времена. Местность ту спокойная, а пейзажи - пасторальные. После яркости моря глаз отдыхает и радуется...
Туристов нет вообще. Т.е. место явно туристическое, сувенирные лавки ломятся от разнообразных таджинов и аммонитов, но покупать их некому. Обошли водопад огородами и какой-то верхней тропой. Обнаружили пещеру, и Юрик даже прошелся сколько-то вглубь ее вдоль подземной реки. Однако самым сложным приключением оказалась попытка выехать из этой местности обратно. Найдя в деревне единственного таксиста договорились и погрузились вовнутрь. Таксист бодро рванул и повез, как выяснилось совсем не в ту сторону. Совершая 10-километровую покатушку по дороге в какую-то соседнюю деревню водитель подбирал по пути в нее и обратно пассажиров, порой те садились прямо в багажник, и, наконец-то, мы второй раз за сегодняшний день въехали в Иммаузер. Двинув наконец-то в сторону Тазаута-Агадира мы подсадили англоговорящего марокканца. Через пять минут тому пора было высаживаться, и он нам объяснил, что цена возрастает вдвое. Водитель мол долго колесил по окрестностям, но так и не нашел дополнительных попутчиков к нам до Агадира. Мы конечно покинули б салон прямо на месте не заплатив ни дирхама, да смущало только то, что солнце уже село, а без того не самый мощный траффик по дороге и вовсе исчез. Едем за удвоенную цену дальше и через пару километров нам на встречу едет агадирское такси. Обе машины останавливаются и меняются пассажирами. Дабы агадирское ехало в Агадир с нами, а иммаузерское ехало с пассажиром-иммаузерцем обратно в Иммаузер. Однако не тут-то было. Агадирское продолжает ехать уже вместе с нами снова в Иммаузер. Уже третий приезд для нас. Выясняется, что новый таксист – не просто таксист. Он еще и в службе доставки, и почтальон по совместительству. И вот наконец-то когда вся корреспонденция доставлена мы покидаем столь гостеприимное местечко и возвращаемся теперь уже глубокой ночью в Тазаут. Резюме: путешествовать вдвоем по Марокко тяжело. Надо вчетвером или вшестером, чтобы сразу снимать всю машину и никуда ее не отпускать.
Итого Тазаут и Иммаузер посещены, и осталось только одно зрелище, который мы толком не насмотрелись и не нафотографировали. Ну разве можно считать таким просмотром взгляд из окна междугороднего автобуса? Это зрелище – чисто марокканское. И связано только с данной местностью (побережье и предгорья от Эссувейры до Агадира). По рощам растущих только здесь аргановых деревьев пасутся стада коз. Козы совершенно беззастенчиво забираются на кривые колючие ветки и едят листики и плоды арганий. Выглядет симпотично. Но наш автобус мчит на юг, на вероятно самый прекрасный пляж в Африке, останавливаться и фотографировать некогда...
футбол
|